Bir beton şap ile "Pasta" sıcak kat

Bir kez daha pasta ılık kat ve bunun için nasıl bir temel hazırlanır. Bir önceki makaleden bir şeyi tekrarlıyorum, ancak bu bellek kayıplarından dolayı değil, çünkü bu şeylere mutlaka dikkat edilmelidir.

Bir beton şap ile "kek" sıcak katın bileşimi

Son bir makalede, beton bir şap ile sıcak bir katın katmanları tartışıldı, ben bunları tekrar listeleyeceğim (aşağıdan yukarıya doğru):

  • Isı yalıtımı;
  • plastik film;
  • takviye örgü (onsuz mümkün, ancak bu boru monte etmek için daha uygun ve zemin daha güçlü olacaktır);
  • sıcak zemin boruları;
  • beton şap.

Yukarıdakilerin üzerinde ve altında olan diğer her şey, gerçek sıcak zemin için geçerli değildir, ancak bir rol oynadığı için burada yine de bahsedilecektir.

Sıcak bir katın “kekinde” her katın kalınlığı nedir?

"Her tabakanın kalınlığı nedir?" - Sıcak su zeminlerinin tasarımında en acil, en acil sorun.

Sıcak bir zemin tasarlarken, bitmiş kattan tabakaların kalınlığını geri saymak ve daha sonra bu derinlikte bir çekme şapı düzenlemek gerekir. Genellikle bitirme tabanı temelin (bodrum katı) kenarına bağlıdır, yani bodrumun tepesinden sayıyoruz.

Sıcak zeminlerin çoğu zemin katta monte edildiğinden, bir zemin kaidesi veya birinci katın bir beton zemini vardır. Eğer beton bir zemin varsa, tabanın hazırlanması ile ilgili sorunun çözülebileceği söylenebilir, sadece iyice süpürüp, eğer varsa, çözeltinin yapışan parçalarını kazıyın.

Bir toprak tabanı ile daha zordur, daha önce sıcak zeminin döşenmesi için hazırlanmalıdır: Seviye, dikkatli bir şekilde bastırın, böylece taban yoğun olur. Eh, "toprak" kelimesi toprak, bir çeşit siyah toprak veya kil olabileceği anlamına gelmez. Bu PGS (kum-çakıl karışımı), eleme, moloz çakıl - iyi rammed anlamına gelir. Bu “toprak” üssü “yastık” olarak adlandırmak daha doğrudur.

Yani, "yastık" üzerinden bir taslak şapla doldurulur. Makalenin sonunu okuyarak bu şapın kalınlığını belirleyecek ve ardından bir mezura alıp evinizde ölçeceksiniz.

Ekstrüde edilmiş polistiren köpükten 100-115 mm kalınlıkta ısı yalıtımı koyarız, ancak 50 mm'den az olmamalıdır (ki bu arada, yeterli değildir, fakat bazen gidecek yer yoktur, çünkü kapının yüksekliğini kaçırdık; 50 mm yeterlidir):

Sıcak bir zemin için polistirenin yoğunluğu en az 30... 35 kg / m3'tür, çünkü yalıtımın yoğunluğu sadece zeminin mukavemetini değil, aynı zamanda yalıtımdan kaynaklanan ısı kaybını da etkiler.

Polietilen yalıtım üzerine serilir:

Film kalınlığı en az 150... 200 mikron.

Polietilenin üzerine yerleştirilen güçlendirici ağ, çapı 4 mm'den daha ince olmayan bir çubuktan daha iyidir:

16 mm çapında metal plastik veya çapraz bağlı polietilenden yapılmış boru:

Izgara ile boru üzerinde 20 mm daha alıyoruz.

Bir bağlayıcı, borunun tepesinden en az 50 mm'lik bir kalınlıkta dökülür. Daha fazla - 10 cm'ye kadar bu şap, sadece bitmiş zeminin temeli değil, aynı zamanda bir ısı akümülatörüdür. Buna göre, daha kalın olan, ne kadar büyükse, o kadar fazla ısı birikebilir ki, bu da mücbir sebep hallerinde gaz / elektrik kesintisi veya diğer problemler şeklinde önemlidir. Bununla birlikte, 80 mm'den fazla kuplör yapmamak daha iyidir. Betondan tasarruf etmek imkansızdır, çünkü yükü mobilyadan, insanlardan ve odada bulunacak olan her şeyden algılayan bir taşıyıcı temeldir. M200 veya üzeri beton markası.

Tabakta olacak son bir kaplama için, eğer kiremit, granit vb. İse 20 mm, parke ise 40 mm'ye kadar tahsis edilecektir. Genel olarak, zemin kaplamasının kalınlığı bu kaplamanın malzemesine bağlı olacaktır, bu nedenle önceden bilmeniz önerilir.

Listelenen tüm kalınlıkları toplayın, kaba şapı doldurmak için hangi derinlikte olduğunu belirledik:

20 mm son kat + 50 mm bitirme klozet + 20 mm boru ızgara + 50 mm izolasyon = tabanın en üstünden en az 140 mm olan taslak bağ yüzeyine. Böylelikle, kaba işleme plakasının kalınlığı, toprak temeline kalan mesafeye eşit olacaktır (eğer bu mesafe çok büyükse, o zaman çakıl, elek, ya da elinizde ne varsa doldurun.).

Bir kez daha: ılık katın “keki” minimum kalınlığı 140 mm'dir.

Bu önemli! Birinci katın üst üste binmesi için ılık bir zemin düzenleyecekseniz, bu hesaplanan boyut dikkate alınmalıdır, zemindeki zemin yükselecektir, bu da yetersiz yükseklikteki kapı geçişlerinin değişmesine neden olacaktır.

Kaba işlemenin minimum kalınlığı 50 mm. Yapım standartlarına göre, tüm üst tabakalardan ve mobilyalardan ağırlık alacağı için kabalaştırma şapının güçlendirilmesi arzu edilir.

Taslak bağın altına 50 mm kalınlığında bir polistiren tabakası da yerleştirilebilir. Bu gerekli değil, ama daha da kötü olmayacak, sadece daha iyi. ama zorunlu olarak değil.

En uygun boru aralığı 150 mm'dir. Ancak büyük vitray pencereler varsa, bunlar boyunca adım 100 mm'ye düşürülür. Duvarlardan borunun ilk dönüşüne kadar olan mesafe en az 100 mm'dir. Ancak, bu konuyla ilgili daha fazla şey, tesisattaki eşyalarda, ancak şu an için beton bir şap içeren ısıtılmış bir zemindeki pastada tartışılacaktır.

Beton zemin için zemin doğru pasta: + Video

Özel bir evde zemindeki beton zemin, güvenilir ve sıcak bir tabanın düzenlenmesi için bilinen evrensel bir yöntemdir. Yeni tip yalıtımın kullanılmasıyla, tüm zeminin iyi bir şekilde yalıtımı sağlanmakta, bu da işletme maliyetlerinde bir azalmaya yol açmaktadır. Yalıtımın yanı sıra, nemin nüfuz etmesine ve mantar ve küf oluşumuna bir engel de vardır.

Ve en önemli şey, bu tip bir zemini kendi ellerinizle inşa edebilmenizdir. Bu yazıda tüm avantaj ve dezavantajları inceleyeceğiz. Zeminin zemine yerleşimini ayrıntılı olarak ele alalım.

Yerde Seks: artıları ve eksileri

Bu zemin katının bir "katman pastası" olduğu gerçeğiyle başlayalım. Ve her katmanın kendi işlevleri ve kendi amacı vardır, böyle bir cihaz sayesinde, zemin boyunca zemin çeşitli avantajlara sahiptir:

  1. Ortaya çıkan yüzey, ağır yüklere dayanabilir, bu da üzerinde yapı bölümleri oluşturulmasına ve hantal donanımın kurulmasına izin verir.
  2. Yüksek ses yalıtımı oranlarına sahiptir. Zemin çok katmanlı bir yapıya sahip olduğundan, katmanlar, operasyonun gerekliliklerine bağlı olarak seçilebilir. Bu zeminler, titreşimi ve gürültüyü iyi emer.
  3. Hem kurulum sırasında, hem de “ılık zemin” sisteminin düzenlenmesinden sonra mümkündür.
  4. İş zahmetli ve enerji yoğun, ama tüm bu çalışmalar kişisel olarak yapılabilir. Profesyonel beceri ve ekipman gerektirmez.
  5. Tüm teknolojiye uyduğunuzda ve zeminde doğru zemini yaparsanız, uzun süre dayanacak ve yüksek performansa sahip olacak bir yüzey elde ederiz.
  6. Ortaya çıkan beton yüzeyde herhangi bir dekoratif zemin kaplaması döşenmesi mümkündür.

Çok fazla dezavantaj yok, ama hepsi aynı:

  • Yüksek maliyet Ahşap kütükler (kirişler) veya betonarme plakalar kullanmaktan önemli ölçüde daha pahalıdır.
  • Bir bodrum varsa kullanılamaz.
  • Yığın ve kolon temeliyle kullanılamaz.
  • Sökülmenin yüksek maliyeti, bu özel cihazların katılımını gerektirecektir.
  • Kurulum aşamasında, zeminin hacminde, herhangi bir elemanın arızalanması durumunda iletişim kurulabilir, maliyetli onarımlara yol açacaktır.

Dengesiz zeminlerde kullanılamaz.

Zemin üzerinde doğru zemin inşaatı nasıl yapılır

9 kattan oluşacak bir katın doğru klasik yapısını düşüneceğiz. Her katman ayrı ayrı analiz edilecektir.

  • Clay.
  • Kum yastığı.
  • Ezilmiş taş
  • Plastik filmin teknolojik tabakası.
  • Kaba beton zemin
  • Su yalıtım malzemesi tabakası.
  • İzolasyon + buhar bariyeri tabakası.
  • İnce takviyeli şap.
  • Son kat döşeme.

Hemen her bir ana ve uzman katman sayısının değişebileceği ve malzemelerin de farklılık gösterebileceği söylenmelidir.

Bu tür döşeme, bant benzeri bir temel için idealdir. "Pasta zemini" nin ortalama kalınlığı yaklaşık 60-70 cm'dir ve bu, temelin inşası sırasında dikkate alınmalıdır.

Bir temel yüksekliğiniz yeterli değilse, önceden belirlenmiş bir derinliğe zemin seçeriz. Yüzeyi düzleştirme ve sıkıştırma. Kolaylık sağlamak için, çevre etrafındaki köşelerde 5 cm'lik artışlarla ölçek uygulanmalıdır, bu yüzden katmanlarda ve seviyelerde gezinmek daha uygun olacaktır.

Manuel yöntem uzun bir zaman alacağından ve özel bir cihaz gibi sonuçlar vermeyeceğinden, toprağı sıkıştırmak için titreşimli bir plaka kiralamanın en iyisi önemlidir.

Clay. Eğer toprak örneklemesi sırasında bir kil tabakasına eriştiyseniz, o zaman yeni bir uykuya dalmamalısınız. Tabaka kalınlığı en az 10 cm olmalıdır.

Kil torbalarda satılır, dökülür ve özel bir çözelti (4 litre su + 1 tatlı kaşığı sıvı cam) ile nemlendirilir ve titreşimli bir plaka yardımıyla tamponlama yapılır. Tamponlama işleminden sonra çimento katkılı bir kil tabakası (10 litre su + 2 kg çimento) dökülür.

Su birikintileri olmadığından emin olun. Kil bu bileşimle döktüğünüz anda, camın kristalleşme süreci başlar.

Bir gün boyunca hiçbir şey yapmamalısınız, kristalleşme sürecinin beklemesini beklemeniz gerekir ve yaklaşık 14-16 gün içinde sona erer. Bu tabaka suyun ana su akışını engeller.

Kum yastığı. Bu katman için kesinlikle herhangi bir kum kullanabilirsiniz. Katman ayrıca 10 cm.Yağmurda uyuyakalmış kuma düşer ve sadece kum tabakası üzerinde yürümeye çalışırız. Bu tabaka, suyun kılcal yükselmesini azaltır, ayrıca üst tabakaların basıncını telafi eder. Tabaka ayrıca tampinge tabi tutulur.

Ezilmiş taş Ayrıca 10 cm'lik bir katman yaptık, 20 ila 60 mm'lik fraksiyonu seçmek daha iyidir. Ezilmiş taş, hidrolik kırılmanın rolünü oynar, yani, nem tabakaların içinde yukarı doğru yükselmesine izin vermez. Moloz yerine çakıl veya genişletilmiş kil kullanabilirsiniz (8-16 mm'lik tavsiye edilen fraksiyon). Katman da rammed.

Bu üç tabaka, tüm zemin yapısının, suyun kılcal hareketine (yükselmesine) karşı korumasını oluşturur. Bu tabakalara genellikle çakıl kum pedi veya balast yastığı denir.

Bütün bu katmanların kalınlığı yaklaşık 30-40 cm olmalıdır, bu da güvenilir koruma sağlayacaktır. Katların sırasının, özellikle çakıl ve kumun değişmemesi çok önemlidir, zira zamanla kum çakıl tabakasından geçecektir, bu da tüm zemin yüzeyinin dengesizliğine ve deformasyonuna yol açacaktır.

Plastik filmin teknolojik tabakası. Bu tabaka, beton çözeltisinin çakıl tabakasına akışını önler.

Bunu yapmak için, filmi bir rulo halinde alırız ve kesmeden, 10-15 cm'lik bir çakıl ile çakılın yüzeyine serilir ve dikişleri inşaat bandıyla yapıştırırız. Filmde yürümek yumuşak ayakkabılarda en iyisidir, bu film kopmasını önler.

Kaba beton zemin Yaklaşık 10 cm kalınlığında yapılırlar, minimum kalınlık 7-8 cm, çoğu bu tabakayı takviye olmadan yapar, ancak uzmanlar bu tabakayı takviye etmeyi önerir ve ısrar ederler.

Takviye elemanları olarak, 4 mm çapında çelik çubuklar kullanabilirsiniz. Çözelti 1: 3: 4 oranında (yağsız beton) çimento, kum ve çakıldan yapılmıştır. Kum - sadece yıkanmış. 10 ila 20 mm arasında ezilmiş taş parçası.

Yüzeydeki fark 5 mm'yi geçmemelidir. İki gün boyunca, yüzey ütülenmelidir. Bu amaçla su bardağı ve su kullanılır. Çözelti ince bir tabaka halinde uygulanır ve yüzeye sürülür, bunun için bir harç kullanılması önerilir.

Yağsız beton kullandığımız için, bu teknik betonun mukavemetini arttırmaya yardımcı olur ve sıvı cam yüzeyin su geçirmezliğini artırır. Bu katman, bir su yalıtım tabakasının döşenmesi için tasarlanmıştır. 1-2 hafta sonra, bir sonraki aşamaya geçebilir ve 30-40 günde tam olgunlaşma gerçekleşir.

Son zamanlarda, bu tabaka, çatı malzemesini yalıtım malzemesi olarak yapıştırmak için kullanıldığı için ihmal edilmiştir.

Ancak, yüksek teknoloji çağında ruberoid, yapışmayı gerektirmeyen membran ve film su yalıtım malzemeleri ile değiştirildi ve bunları çakıl üzerinde güvenle bırakabilirsiniz. Bu katmanı çıkarırsak, süreç çok daha ucuzdur.

Su yalıtım malzemesi tabakası. Bu tabakanın görevi, yalıtımı neme karşı korumaktır. Çatı malzemesi, polimer-bitüm malzemeleri, PVC membranlar ve en az 0,4 mm kalınlığında plastik film kullanabilirsiniz.

Ruberoid kullanılması durumunda, sıvı bitüm üzerinde iki kat halinde yerleştirilmesi tercih edilir. Kendileri ve duvarlar arasında su yalıtımı örtü.

10-15 cm arası ve duvarlar arasında taban seviyesinin yüksekliğine kadar. Dikişler inşaat bandıyla bantlanmalıdır. Su yalıtım malzemesi üzerinde yürümek yumuşak ayakkabılarda olmalıdır.

İzolasyon + buhar bariyeri tabakası. İzolasyon için en iyi malzeme ekstrüde polistiren köpüktür (EPS). Referans olarak, 5 cm kalınlığındaki EPPS 70 cm genişletilmiş kil tabakasının yerini alabilir.

Ama böylece perlitobeton ve opilkobeton kullanabilirsiniz. İzolasyon levhaları birleşim olmadan döşenir, böylece bir düzlem oluşturulur.

Kalınlık bölgeye bağlı olarak belirlenir, önerilen yalıtım kalınlığı 5-10 cm.İçerisinde 5 cm kalınlığında paspaslar kullanılır, iki katman ofset derzlerle istiflenir ve üst dikişler özel bant ile yapıştırılır.

Soğuk köprünün temelden ya da kaideden ayrılması için, yalıtım dikey olarak yerleştirilir ve dübellerle içten sabitlenir. Uzmanlar bodrum katını ve dışını yalıtmayı, bir yalıtım tabakasını ve ayrıca dübelleri sabitlemeyi tavsiye ediyorlar.

Yalıtımın üstüne, bir buhar bariyeri tabakası konulmalıdır. Bir buhar bariyeri malzemesi olarak, PVC membranların kullanılması en iyisidir, bozulma sürecine uygun değildir ve uzun bir servis ömrüne sahiptir. Bu malzemenin dezavantajı yüksek maliyettir.

Polimer-bitüm membran, kendini kanıtlamıştır, polyester ve fiberglastan oluşmaktadır. Fiyatı ortalama. Ve en fazla bütçe seçeneği bir polietilen filmdir (iki katmanda).

Buhar bariyeri malzemesinin ana görevi, yalıtımı beton çözeltinin zararlı alkali etkilerinden korumaktır. Malzeme 10-15 cm bir örtüşme ile döşenir ve yapı bandı ile yapıştırılır.

İnce takviyeli şap. Bir yer imi iletişimi planlıyorsanız, o zaman bunu yapma zamanı. Bu katman zorunlu olarak güçlendirilmiştir. Tabaka kalınlığı 10 cm olmalıdır.

Çevrenin etrafına dökülmeden önce, 1,5–2 cm kalınlığındaki bir sönümleyici bant yapıştırılmalıdır, bant yerine yalıtım şeritleri kullanabilirsiniz.

Betonda, doldurucular 10 mm'yi geçmeyen fraksiyonlarla kullanılmalıdır. Başlamak için, 5 cm'lik beton solüsyonunu boşaltın, daha sonra takviye ağını bir örtüşme ile (en az bir hücre) yerleştirin.

Ve önceden belirlenmiş bir seviyeye somut bir çözüm dökün. Takviye elemanları plastik veya betondan yapılmış desteklere yerleştirilebilir.

Yapılmakta olan özel bir evde zeminde beton bir zemin oluşturursanız. Yani üssü kaldırdılar ve duvarlar henüz döşemedi, mikseri getirecek ve tüm yüzeyi hızlıca dolduracak ticari bir çimento çözeltisi kullanmak daha iyi.

Ancak, daha önce duvarlar ve çatılar inşa ettiyseniz, kolaylık sağlamak için bölgeyi 100 cm genişliğe bölüyoruz ve fenerleri kuruyoruz. Üretimin en uzak köşeden doldurulması.

Kurallar veya vibrolatlar kullanılarak üretilen yumuşatma. Çözelti kurur kurmaz, işaretler çıkarılmalı ve boşluklar çözelti ile doldurulmalıdır.

Tüm beton zemin bir filmle kaplanmalı ve periyodik olarak sulanmalıdır. Bir ay sonra, beton tam güç kazanacak. Kendi ellerimle beton dökmek için, aşağıdaki bileşimin bir çözeltisini yapıyorum: çimento + nehir kumu 1 ila 3 oranında.

Isı yalıtımlı zemin, su veya elektrik teknolojisi uygulanması durumunda. Kazıyıcı şap zemini zemine kurduğunuzdan emin olun.

Yalıtım döşendikten sonra borular veya teller döşenir. Daha sonra boşlukları betonla doldururuz, takviye elemanlarını yerleştirir ve betonu istenilen seviyeye dökmeye devam ederiz.

Yüzeyin, kendiliğinden yayılan bileşiklerle dengelenmesi tavsiye edilir.

Yerdeki teknoloji zeminleri sadece tuğla ve taş evlerde değil, aynı zamanda ahşap evlerde de kullanılabilir. Doğru yaklaşım ve doğru hesaplamalar ile, katmanlar ahşap elemanlara zarar vermez.

Son kat döşeme. Elde edilen beton yüzey her türlü son kat döşeme için uygundur. Her şey tercihlerinize ve finansal yeteneklerinize bağlıdır.

Yukarıda belirtildiği gibi, bileşenlerin kombinasyonu ve katman sayısı farklı olabilir. Her şey sizin paranıza ve yeteneklerine bağlıdır.

Sonuç

Hepimizin bildiği gibi yerden geçen ısı% 20 ila% 30 arasında bırakabilir. “Sıcak zemin” sisteminin olmadığı durumlarda, zeminler mümkün olduğunca ısı yalıtımlı olmalıdır ve bu da tüm evin enerji verimliliğini arttırır.

Özel bir evin sahibi, kamu hizmetlerine yönelik ödemelerde rahatlık, rahatlık ve tasarruf sağlar. Isınma ile yere zemin döşemesi, her bir sahibin oldukça etkili ve uzun vadeli bir seçimidir.

Sıcak su pastası seti

Sıcak zeminlerin etkinliği çeşitli faktörlere bağlıdır. Ana olanlardan biri, sıcak su tabanının düzgünce döşenmiş bir pastasıdır. Bir pasta, sıcak bir katın oluştuğu katmanların bir şemasıdır.

Cihaz turta için birkaç seçenek vardır:

  • zeminde, bu durumda, bir çimento şapı her zaman boruların üstüne yerleştirilir (bir sıcak su tabanı için borularda) (bunun üzerine, bir su ısıtmalı zemin için şapın kalınlığına bağlı olarak);
  • gecikmeli veya ahşap bir temel üzerinde - şap dökmeyin;
  • bir beton levhada: zemini bir şap ile ve onsuz yapabilirsiniz.

Kek ılık su tabanının kalınlığı - 5 ila 15 santimetre.

Kurulum yöntemine, yalıtımın tipine ve kalınlığına, şapın varlığına / yokluğuna bağlıdır.

Beton Montajı

Başlangıçta, tabanın yüzeyini hazırlamanız ve düzleştirmeniz gerekir. Kirleri temizleyin, beton levhanın durumunu değerlendirin. Sıcak zeminleri monte ederken, izin verilebilir yükseklik farkı yarım santimetre (kendi ellerinizle sıcak su tabanını kurma işlemi).

Daha fazla ise, baz tesviye edilmelidir. Bu, kaba bir bağ (kumlu beton, beton M300) veya yüzey üzerinde dağınık kum ile yapılabilir ve düzleştirilebilir.

Sonra su yalıtımı yapmalısınız. Uygun polietilen film. Film, zeminin tüm yüzeyini kaplamalı ve duvarları gelecekteki şapın yüksekliğine kadar götürmelidir. Komşu şeritler yaklaşık on santimetrelik bir bindirme ile uzanır, eklemleri montaj bandı ile yapıştırır.

Zemin ile bağlantıdaki duvar boyunca sönümleme bandını güçlendirin. Betonun ısıl genleşmesini telafi etmek gerekir, aksi takdirde şap ısıtıldığında çatlar.

Bant, sonunda, tablanın yüzeyinin birkaç santimetre üzerinde olacak şekilde yerleştirilmiştir. Donanımı sabitleyebilir veya kendinden yapışkanlı bir katman takabilirsiniz.

Odanın alanı çok büyükse ve en az bir duvar 8 metreden uzunsa, ortada uzun duvara dik olarak ek bir genleşme derzi düzenlenir.

Bu durumda, boru döşeme düzeni en az iki kontur içermelidir: bunlar, bantı geçmeden, damperin her iki tarafına konur.

İzolasyonu döşeyin. Bu katmanı oluşturmak için PPP, mantar alt tabakası, EPPL kullanabilirsiniz. Su tabanları için higroskopisitesi nedeniyle bazalt yünü seçmek tercih edilmez.

Yine de onu seçerseniz - yalıtımın üstüne bir buhar bariyeri koymanız gerekir. Isı yalıtımının uygun bir çeşidi PPS profil paspaslarıdır: dalgaların tepeleri arasında veya patronların boru döşenmesi için hazır kanalları vardır.

Bazı paspas modelleri (ılık su zemini için paspaslar), boruların ek bir sabitleme yapılmadan döşenmesine izin verir.

Geleneksel PPP katman kalınlığı kullanıldığında taban / tabanın özelliklerine bağlı olarak kalınlık hesaplanır:

  • ılık bir bodrum (18 ° C'den az olmayan) veya ikinci katta - 3 santimetre;
  • aynı sıcaklık 10-17 ° - 5 santimetrenin altında;
  • 0-10 ° - 7 cm;
  • soğuk bodrum üzerinde - 10;
  • zemin katta yerde - derinliğe bağlı olarak 6 ila 12 arasında.

Yansıtıcı yüzeyi yukarı bakacak şekilde alüminyum folyo yerleştirin. Termal yalıtım için penofol veya yansıtıcı bir kaplamaya sahip paspaslar kullanılıyorsa, ek bir ekran gerekli değildir.

Bazen, folyo yerine, yansıtıcı metal plakalar, kanalların girintilerini tekrarlayan şekilde monte edilir.

Bu yöntem, yivli kanallara sahip sunta levhaların (döşeme düzleştirme yöntemi olarak adlandırılır) döşeme döşemesinin temeli olarak kullanıldığı zaman ahşap zeminlere göre döşendiğinde ve diğer durumlarda folyo tabakanın olmadığı ve döşemenin mümkün olmadığı durumlarda kullanılır.

Tabaklar tabanın tüm yüzeyine eşit olarak dağıtılır.

Ayrıca, yüzey düz ise, boruların plastik kelepçelerle sabitlendiği, yansıtıcı filmin üstüne bir armatür ağı yerleştirilir. Borular mevcut şemalardan birine göre döşenir - bir yılan, bir salyangoz, birleşik versiyon.

Bundan sonra, sistem kıvrılır ve döşeme veya linolyumun temeli olacak bir şap veya bir kontrplak tabakası serilir.

Profil paspaslar için bir ısıtıcı olarak kullanıldığında, laminatın (laminatın altında su ısıtmalı bir zeminin nasıl yapılacağı), sağlam bir tabana gerek yoktur, levhalar boruların üzerine döşenebilir.

Zemin kurulum

Bu seçenek, zemin çok gevşek olmadığında ve yeraltı suyunun yüzeyden en fazla beş metre uzakta bırakıldığı durumlarda mümkündür.

Yerdeki turta ılık su tabanı, yukarıda belirtilen ek bir çalışma aşamasının varlığından farklıdır:

  • Yüzey enkaz ve çimlerden temizlenir;
  • sıkıştırılmış bir kum tabakası dökülür;
  • çakıl / ezilmiş taş veya genişletilmiş kil dökün. Katman yüksekliği - 7-8 santimetre;
  • Alt su yalıtım tabakasını (çatı malzemesinin muhtemel) döşemek;
  • takviye ağ örgüsü;
  • 5-10 santimetre kalınlığında bir taslak şap gerçekleştirin.

Yukarıda açıklandığı gibi hareket edin.

Ahşap taban üzerine montaj

Temel, pürüzlü bir zeminse, pastayı döşeme algoritması, beton levha ile aynıdır (ahşap zeminlerde ılık su zeminleri nasıl yapılır).

Ahşap kütükler için tesisatta farklılıklar vardır (su ısıtmalı zemin kurulum teknolojisi). Bu durumda, kütüklerin altına bir tabaka kontrplak serilir: kekin temeli olarak hizmet edecektir. Yalıtım plakasının kirişleri arasına yaklaşık 10 cm'lik bir katman yerleştirilmiş su yalıtım filmi.

Kirişlerde boru döşemek için kanallar kesilir. Birincisi, yansıtıcı levhaları, sonra boruları kendileri koydular. Yansıma etkisini iyileştirmek için, borular genellikle alüminyum folyo ile sarılır.

İkinci seçenek düzdür: yalıtımın üstünde, öğütülmüş kanallara sahip yonga levha levhalar laklara konur ve borular döşenir.

Üçüncü raf: kanallar öğütülmez, ancak rayların taban tabakalarına doldurulmasıyla gerçekleştirilir. Reiki kenarlı panoları 2.1-2.8 cm kalınlığında yapıyor, aralarındaki mesafe aynı, 2.1-2.8.

Ahşap bir tabana monte edilirken şap dökülmez.

Bir laminat bir kaplama olarak kullanılıyorsa, boruların üstüne konulabilir: herhangi bir profil - çıta, öğütülmüş kanal veya PPP paspaslar, zeminin yükünü ve yukarıdaki her şeyi varsayar.

Karonun altında (fayansın altında ne kadar sıcak bir su tabanı varsa) veya yumuşak bir rulo kaplaması sağlam bir taban gerektirir. Kontrplaktan yapılmıştır. çünkü kontrplak - ısı yalıtım malzemesi, levhaların kalınlığı çok büyük olmamalıdır.

Sonuç

Kurulum seçeneğinden bağımsız olarak pasta mutlaka su geçirmez, yalıtkan ve yansıtıcı katmanları içermelidir.

Isı yalıtımı ya da yansıtıcı bir ekranın yokluğunda, ısının iyi bir kısmı tabana doğru aşağı inecek ve böylece ısıtma verimliliğini azaltacaktır (sıcak su zemini için alt tabaka tipleri).

Sıcak zemin pastası: döşeme özellikleri

Yerden ısıtma, boruların ve bir beton şapın çok katmanlı bir yapısıdır, bunun uygulanması yüksek mesleki bilgi gerektirir. Sıcak su tabanından bir pasta yapacaksanız, ana aşamaları, tasarım özelliklerini ve etkili malzemeleri bilmek önemlidir.

Yerdeki sıcak zeminler, özel bir evde, döşeme yapmak için bu tür malzemeler ve katmanlar kullanılarak yapılmalıdır:

Boru seçimine dikkat edin. Çaplar ve boyutlar uzmanlarla anlaşmaya varılmıştır. Kaideye monte etmek için betonda ılık su tabanı için keke aşağıdaki yapıları ve sistemleri dahil ettiğinizden emin olun:

  • boru bağlantı sistemleri;
  • ısıtma yapıları;
  • Borularda ısı temini kontrol sistemleri;
  • toplayıcı birimi;
  • pompalama sistemleri.

Profesyonellerle birlikte bir boru kurulumu, yılan ya da salyangoz seçin.

Yerdeki düzgün bir şekilde ılık su tabanının uygulanması, evde ısıyı verimli bir şekilde üretir. Odadaki ısı akısı yaklaşık 150 W olup, ortalama zemin sistemi sıcaklığı 50 ° C'dir.

Yerde yerden ısıtma için önerilen şap nedir?

Toprak üzerindeki özel evde ısı yalıtımlı bir zemin aleti, 2 kuplörle yapılmalıdır: taslak ve sonlandırma. Taslak görünüm 2 versiyonda gerçekleştirilmelidir: takviye ve olmadan. Kurulumu seçerken, tabanda kalınlık, suyun yakınlığını dikkate alın. Çalışmanın ilk sürümü için, materyallerin oranını kullanın:

Finiş şapı - pastanın ılık katının beton üzerindeki düzenlemesinin son aşaması.

Yerde turta sıcak bir zemin nasıl yapılır: aşamaları ve malzemeler

Hazırlamadan önce, yapıyı monte etmek için astarı hazırlayın. Toprağın ılık katmanı, farklı katmanlardan oluşan kek aşağıdaki gibi döşenmelidir:

Turta ılık su tabanı

Bir sıcak su katının bir turta nasıl donatılır

Çoğu zaman, eğer bir yerden ısıtma sistemi hakkında konuşuyorsak, “sıcak su katının pastası” deyimini duyabiliyorsunuz, ancak çoğu ne olduğunu merak ediyor. Cevap oldukça basit: pasta, ısıtma sistemini oluşturan katmanlar dizisidir. Benzer bir tasarımın herhangi bir parçası gibi, bir su zemini ısıtma keki, böyle bir sistemi kurarken dikkate alınması gereken bir takım özelliklere sahiptir.

Avantajları ve dezavantajları

Benzer bir yer altı ısıtma sistemini seçerken, kurulumunun bir takım avantajlarını ve dezavantajlarını dikkate almanız önerilir.

Dolayısıyla, en önemli avantajlar arasında şunlar bulunur:

  • Karlılığın iyi göstergesi

Sıcak soğutma suyunun rasyonel dağılımı nedeniyle yüksek oranlar elde edilir, böylece daha soğuk alan daha fazla ısınırken, sıcak alanlar gerekli ısıtma seviyesini desteklemektedir. Odanın alt kısmının en çok ısındığı konveksiyon sistemlerinin aksine, bu sistem hala fayda sağlar. Ayrıca, büyük ısı kayıplarına neden olan, odanın en sıcak noktası ve sokak arasında büyük sıcaklık farklarının oluşmasına izin vermez. Sistem bir apartmanda kurulursa, ısı kaybı göstergesi hala daha azdır, ancak aynı zamanda bir yer de vardır. Sadece bu durumda, ısı sadece sokağa değil, aynı zamanda komşu dairelere de gider.

Isıtma sistemini zemin yüzeyinin altına yerleştirerek, genellikle radyatör veya batarya ile dolu olan duvarlar tarafından alan boşaltılır. Döşeme genellikle beton şap döşendiğinden, tamamen ve linolyum veya laminat kullanabilirsiniz.

Mevcut olan eksikliklere gelince, en önemlileri şu şekilde çağrılabilir:

Bu durumda, böyle bir sistemi kurarken, su tabanı şap tabakasının altına serildiği için büyük bir revizyon yapılması gerekecek, bu yüzden zemin yüzeyini tamamen değiştirmek zorunda kalacaksınız.

  • Bakım ve onarım karmaşıklığı.

    Bir sızıntı meydana gelirse, boru sistemine yaklaşmak için, tüm tabakayı çıkarmanız ve beton şapı kırmanız gerekir. Bununla birlikte, boruların üretimi için kaliteli malzeme kullanımı sızıntı riskini büyük ölçüde azaltabilir.

    Standart bir radyatör ısıtma sisteminin aksine, ılık su tabanından oluşan bir pasta çok daha pahalıya mal olacaktır. Bunun sebebi daha karmaşık bir kurulum sistemidir, örneğin bir metrelik borunun maliyeti 50 ruble arasında değişir.

  • Turta suyu ısıtmalı zemini kurma işlemi

    Tüm sistemin kurulumuna geçmeden önce, bu sürecin uygulanması için gerekli olan materyalleri belirlemek gerekir.

    Yani, su ısıtmalı zemin yapılabilir:

    • esneklik ve yüksek mukavemet gibi nitelikleri kabul edilebilir bir fiyat politikasıyla birleştiren çapraz bağlı polietilen;
    • Bununla birlikte, çok esnek olmayan metal-polimer boruları daha büyük basınca dayanabilir;
    • paslanmaz çelikten oluklu boru. Bu tür malzemeler çoğunlukla merkezi ısıtmada kullanılır, ancak bu tür sistemlerde sıcaklık rejimini düzenlemek zordur. Bu nedenle, su ısıtmalı yerden ısıtma sistemi kullanıldığında, turta bazı hidrolik eller içermelidir ve bu da tüm yapının maliyetini etkiler.

    Diğer malzemelere gelince, bir su sistemi kurmak için sıcak bir zemin de gerekli olacaktır:

    • Su yalıtım tabakası. Şapın su basması sırasında sızıntıları önleyecektir. Özel malzemelere alternatif olarak polietilen film satın alınabilir.
    • Yalıtım tabakası. Bu malzeme, sistem içindeki ısıyı korumak için uygundur, tavanlarda veya toprakta değildir. Bu durumda, köpük katmanları satın alabilirsiniz, ekstrüde polistiren de işe yarayacaktır.
    • Tek bir ısı kaynağına birden fazla devre bağlamanıza izin veren kontur toplayıcı. Aynı zamanda birkaç odayı ısıtmak için sıcaklık ayırma yöntemi olarak kullanılır.

    Uzmanlar ayrıca ısı kaybını azaltmak için yalıtım tabakasının üstüne folyo veya folyo bazlı bir ısı yalıtımı yapmanızı tavsiye eder.
    Bu nedenle, tüm gerekli malzemeler satın alındıktan sonra katmanları döşemeye devam edebilirsiniz. Sistemin sıcak zemini için döşeme, belirli kaplamalar altında döşenebilir, elbette, her bir durumun kendine özgü özellikleri ve katman sayısı ("Ahşap bir evde sıcak zeminler - bir konfor sözü") vardır.

    Ahşap zemin altında kek

    Bu durumda gecikmeler arasında kalan katman dizisi aşağıdaki gibidir:

    1. Yalıtım tabakası. Bu durumda yük seviyesi minimal olduğundan, cam yünü gibi ucuz bir alternatif satın almak oldukça mümkündür.
    2. Folyo tabakası. Bu durumda zemin yüzeyinin temel kaplaması, ince bir yansıma tabakasına bağlı olan iyi bir yalıtım tabakası olarak işlev görecektir.
    3. Boru sistemi Boru, gecikmeler arasında yer alır, kesişme noktasında, kesimin yapılması gereken derinlik, borunun kendisinin büyüklüğüne uygun olmalıdır.
    4. Rulman üst üste. En uygun malzeme kontrplak olacaktır, çünkü levha kazıklarının aksine, en iyi ısı iletimi seviyesine sahiptir.
    5. Dekoratif kaplama Bu durumda hem linol hem de laminat kullanılabilir. Bu, bu malzemenin sıcaklığının düşük iletkenliğini hesaba katmalı, böylece substratın yüksekliği en az olmalıdır.

    Beton şap kek

    Şap betondan yapılmışsa, tabakalar farklı bir sırayla döşenecektir:

    1. Katman su yalıtımı. Dar rulolar kullanıldığında, birbirleri üzerine serilmeli ve bant ile tutturulmalıdır, aksi takdirde sızıntı oldukça mümkündür. Su yalıtım tabakası ayrıca, duvarların çevresine, kaplamanın yerleştirileceği yüksekliğe kadar monte edilmelidir.
    2. Yalıtım. Bu durumda, köpük veya ekstrüde polistiren köpüğü de kullanabilirsiniz. Bu tabaka daha sonra folyo veya folyo bazlı ısı yalıtımı ile üst üste binilir, çünkü bu termal enerjiyi koruyacaktır.
    3. Damper bandı. Onun tabakası, termal aşırılıkların bir sonucu olarak şapın genişlemesini telafi edecektir.
    4. Boru sistemi. Her türlü sızıntı ve arızaları tesviye etmek için, bağlantılar olmaksızın tüm boru parçalarının kullanılması tavsiye edilir.
    5. Takviye mesh. Tabak döşenirken rehber olarak hizmet edecek olan Beacon'lar kurulur.
    6. Katman şapı. M150'den daha büyük olması gereken beton, önceden monte edilmiş işaretlerle dengelenir.
    7. Güzel bitirmek. Son tabakayı uygulamadan önce, beton şapın 30 gün boyunca sertleşmesine ve kurumasına izin vermelisiniz.

    Bir sıcak su tabanının basınç testinin, beton tabakası döşenmeden önce yapılması gerektiği unutulmamalıdır (daha fazlası: “Kendi elinizle ısıtma sisteminin basınç testi için temel kurallar”). Kural olarak, tüm sistemin standart göstergeleri, talimatlarda fotoğrafa yerleştirilir. Ancak tüm sistemin ısınması, tüm katmanların tamamen kurutulmasından sonra gerçekleştirilmelidir. Aksi takdirde, ıslak beton, daha hızlı kurur olmasına rağmen, çok sayıda çatlak ile kaplanacaktır.

    Yer altında pasta

    Birçok insan, döşeme katmanlarının sırasını değiştirmemeyi ve sadece beton şap için talimatları kullanmamanızı tavsiye eder, sadece bir kum ve çakıl tabakası döşemeniz gerekir. Bununla birlikte, eğer toprak bu şekilde döşenirse, yere sıcak bir zemin yerleştirirken zayıf bir büzülme riski vardır. Bu, yalıtım tabakasının yer değiştirmesine ve tüm yüzeyin çatlamasına yol açacaktır.

    Daha fazla güç için, aşağıdaki adımları izlemeniz önerilir:

    • Zemin sert bir şekilde bastırıldıktan sonra, 10 cm'lik moloz uykuya dalmak gerekir, elbette, tüm katmanlar net bir şekilde düzleştirilir.
    • Daha sonra kum moloz tabakasını 5 cm geçecek şekilde doldurulmalı, aynı zamanda sıkıştırılmalı ve sulanmalıdır.
    • Ardından, bir su yalıtım tabakası uygulanır. Burada her şey beton şaplarla örtüşüyor.
    • Bir su geçirmezlik tabakası bir ızgara ile takviye edilmeli ve daha sonra kaba kazıyıcı şapı 10 cm'ye kadar dökülmelidir (daha fazlası: “Bilinen önemli olan: ılık bir su tabanının nasıl doldurulacağı”).
    • Su yalıtım tabakası tekrar genişletilmiş polistirenden yapılan yalıtımın yanı sıra üstüne serilir. Bu durumda, tabakanın boyutu odanın şartlarına bağlıdır, 5 ila 15 cm arasında değişebilir.

    Sonraki adımlar beton zeminler için talimatlardan farklı değildir.

    Kuru Ölçekli Pasta

    Kuru şap, üstüne bir kuru duvar ya da kontrplak tabakası konulan dökme malzemelerden oluşur.

    Bu durumda talimat aşağıdaki gibi olacaktır:

    • Tüm odanın çevresi boyunca bir amortisör bandı tabakası oluşturulmuştur.
    • Kum veya ince genişletilmiş kil zemine serilir ve düzleştirilir. Uzmanlar kumdan daha iyi ısı yalıtımları olduğu için, genişletilmiş kil tabanının kullanımını tavsiye ederler.
    • Boruların dış hatlarında ısı dağılımı alüminyum levhaları bulunmaktadır. Serilmiş sistem üzerinde hareket etmek için kontrplak tahtaları - köprüler kullanabilirsiniz.
    • Üstte kuru bir şap, yani: iki alçıpan, sıralar arasındaki dikişleri bloke ederken.

    Bir sıcak su kat için bir şap nasıl yapılır, detaylı video:

    Elektrikli yerden ısıtma keki kurulumu

    Bu sistemin kurulum süreci, ek taslak katmanlar gerektirmediğinden, bir su zeminden çok daha kolaydır.

    Malzemeler olarak, bir ısıtma filmi ve bir termostatik ünite satın almak için gerekli olacaktır. Hem mekanik hem de otomatik termostat satın alınabilir, kontrol sensörleri ısıtıcının altındadır.

    Isı kaybını azaltmak için, polietilenin bir katmanını döşemeniz tavsiye edilir, ancak, tüm sistemin deformasyon riski olduğundan çok büyük bir tabaka döşememelisiniz. Su geçirmez elektrikli lastikler için bitümlü kaplamalar ile kaplanmalıdır ve ek bir polietilen tabakası da tüm sistemin aşırı ısınmasını önleyecektir.

    Pastanın kendisi için, elektrikli yerden ısıtma için katmanlar aşağıdaki gibi olmalıdır:

    1. Köpük tabakası köpüklü polietilen pürüzlü yüzey üzerine serilirken, folyo tabakası üstte olmalıdır.
    2. Alt tabakadaki ısı sensörü için girintileri kesin ve yerleştirin. Yer kesinlikle herhangi bir olabilir.
    3. Bir film ısıtıcı tabakası yerleştiririz, geleneksel bant kullanarak sabitlenir. Isıtıcının ısısına yakın mevcut yollar, folyo ile kısa devre riskinden kaçınmak için üst kısımda bulunmalıdır.
    4. Daha sonra, yoğun bir polietilen su yalıtım tabakası gelir, aynı zamanda bir laminat substrat olarak kullanılabilir.
    5. Son aşama, laminatın kendisini ve süpürgelerini döşemekten oluşur.

    Elektrikli yerden ısıtma yapılırken ayrıca mobilya ve diğer iç eşyaların altına yerleştirilmesinden de kaçınılmalıdır.

    Geribildirim bırakın:

    Kek sıcak su tabanının hesaplanması. Tavan yüksekliği. Yalıtımın kalınlığı.

    Yayın tarihi: 10 Şubat 2017 saat 13:00

    Bu yazıda, sıcak bir katın bir pastanın ne olması gerektiğini anlamak için gerekli parametreleri ele alacağız, tavanların hangi yükseklikte hazırlanacağını ve ne tür bir işaret alabileceğimizi göreceğiz.

    Herkes için hazır bir çözüm bulunmadığını hemen belirleyeceğiz ve size olayların ve bunların çözümlerinin olası sonuçlarını vermeyi deneyeceğiz.

    Berraklık için, duvarda gazlı beton klasik bir ev al. 300 mm levha kalınlığı.

    ISITILMIŞ BİR ZEMİN KAPSAMI NEDİR.

    St. Petersburg ve Len'in inşaat şantiyelerinde bulunan klasik kek ılık kat. Alan ekstrüde polistren köpük, su yalıtım filmi, takviye kafes, yerden ısıtma borusu, son kat şapı ve zemin kaplamasından oluşur.
    Bu unsurların her birini ele alacağız ve her paragrafın sonunda, pastanın yükseleceği yüksekliği bulacağız.

    Ama biz tersten gidip döşeme ile başlayacağız ve en zor olanı bırakacağız.

    Kural olarak, bir sıcak su tabanı için karo veya laminat kullanılır.

    Her iki kaplama da yaklaşık 10 mm'lik bir kalınlığa sahiptir. fayans yapıştırıcısı veya arkalık dahil.

    Fiberglas ve plastikleştiricinin eklenmesiyle, makine yöntemiyle bitirme şapının izin verilen minimum kalınlığı 30 mm'dir. İdeal kalınlık 50 mm'dir.

    Ana şey, şapın toplam kalınlığını 70 mm'den fazla aşmamaktır.

    Bu, şap düzlemindeki boruların kalınlığının + boruların üzerindeki kalınlığın 70 mm'yi geçmemesi gerektiği anlamına gelir (yani 50 mm'den fazla olan boru üzerinde izin verilen maksimum yüksekliktir).

    % 90 oranında, sıcak bir zemin için standart PERT veya PEXa borunun kalınlığı 16 mm'dir.

    17 mm'lik bir boru kullanırsanız. veya 20 mm. sonra uygun kalınlık düşünün.

    Pasta = 0 + 10 mm. + 50 mm + 16 mm.

    Takviye telinin kalınlığı 4 mm'dir. ve 16 mm'lik bir boru kalınlığında çok güzel bir şekilde katlanır. ve toplam 20 mm.

    Tabii ki, 3 mm den farklı kalınlıkta bir ızgara var. ve daha yüksek, ama pratikte en popüler ve rasyonel 4 mm'dir.

    Pasta = 0 + 10 mm. + 50 mm + 16 mm. + 4 mm.

    Kalınlık bakımından önemsizdir ve dikkate alınmayabilir.

    Folyoizol veya stenophone gibi 5 mm'den daha kalın bir tabakaya sahip olduğunuz durumlar hariç.

    Pasta = 0 + 10 mm. + 50 mm + 16 mm. + 4 mm. + 0 mm. = 80 mm.

    Bu aşamada, izolasyon olmadan kek ılık katın yüksekliği 80 mm'dir.

    En temel ve ilginç olan yalıtım, bu makalenin çoğunu ona ayırdık ve bu, müşterilerimize hiç de barış vermeyen bir sorudur.

    Ekstrüde polistiren köpük.
    Polistiren granüllerin yüksek sıcaklıkta ve basınçta bir köpürtme maddesinin eklenmesi ve ardından ekstrüderin ekstrüzyonu ile karıştırılması ve üreticiye ve varış yerine bağlı olarak kendi yoğunluğuna sahip olması ile oluşturulan bir malzemedir.

    Bu yoğunluk parametresi bizim için önemli bir rol oynar. Bu parametre, seçtiğimiz kalın köpük polistirenini belirler.

    Ayrıca, ısının% 20'ye varan kısmı evden çıktıkça ve az ısıtılmış bir temelin ısınmak için daha fazla faturayı büyük ölçüde etkileyebileceğinin önemini anlamaya ihtiyacımız var.

    İzolasyona ne kadar ihtiyacınız var?

    Petersburg ve Len'de SNiP 23-02-2003 "Binaların termal korunumu" ve ısı transferi katsayısının (R) bilinmesi gereği. Plaka kalınlığı 300 mm olan alan. yalıtım polistiren köpük tipi Penopleks Vakfı (35 kg / m3) 98 mm kalınlığa ihtiyacımız var.

    yani basit anlamda, 10 cm'lik bir yalıtım kalınlığında sokaktan (soğuk toprak) yaşayacağımız ve yürüyeceğimiz odaları ayırmamız gerekir.

    Temel, dışta (zeminde) 100 mm yalıtılmıştır. bir polistiren köpük tabakası, içeriden, yönetmeliklere göre, temeli yalıtamaz ve derhal su yalıtımı, örgü ve boru koyamazsınız, ancak bu sadece yönetmeliklere göre yapılır.

    Isı yalıtımlı boruların ve ana temelin yer alacağı kaplama şapları arasında bir yalıtım devresi yapmazsak, tüm levhayı ısıtmak zorunda kalacağız. Ve bu olayın rasyonalitesi büyük bir soru olmaya devam ediyor.

    Bu nedenle, birçok inşaatçının pratiği bizi dış yalıtım hatlarının 50 mm olduğu gerçeğine götürdü. ve iç kontur da 50 mm'dir. Böylece, soğuktan 100 mm'lik bir toplam engelimiz var. ve bitirme tablasını ana plakadan izole edin.

    Tuzaklar neler?

    1. Hazır bir ev ya da şehir evi satın almak, düşük kaliteli bir yalıtım elde etme olasılığınız yüksek ve işleyiş sürecinde, evinizi ısıtmanıza kıyasla% 10 daha fazla para harcayacaksınız. Döşenmiş yalıtım yerine en ucuz köpük en düşük yoğunlukta yerleştirilir ve çoğu zaman dış kontur boyunca yalıtım yapılmaz. Kendiniz bir ev inşa ediyorsanız, dış konturda yalıtımın ne kadar kalın ve yoğun olduğunu kolayca kontrol edebilirsiniz.

    2. Giriş ve iç kapıların açıklıklarının yüksekliği, uygun yüksekliğin izole edilmesine izin vermez ve izin verirse, kapıları kaldırmadan ve cepheyi kısmen tamir etmeden yapılması imkansızdır ve bunlar ek maliyetlerdir.

    3. Tavan yüksekliği, olabileceğinden 5-10 cm daha düşüktür. Evinizi inşa ettikten ve şehir dışında yaşadıktan sonra, açık alanda yaşamak ve kendinizi özgür hissetmek, tavanın üzerinizde asılı kaldığı ve tüm görünümünüzle ruhsal baskı oluşturduğunda.

    Evinizi kendiniz inşa ederseniz, her şeyi niteliksel olarak yapmak için eşsiz bir fırsatınız olur.

    1. Dış tabaka 50 mm, iç tabaka 50 mm'dir.

    Bize göre en doğru ve rasyonel seçenek. Gerekli standartlar karşılanır, yalıtım katmanı mevcut, minimum gerekli finansal maliyetler.

    Bu düzenlemede, kaba bir bağdan son kaplamaya kadar ılık bir zeminin tam bir keki 80 + 50 = 130 mm olacaktır.

    2. Dış tabaka yoktur, iç 100 mm.

    İnşaatın, tavanın yüksekliğini tam paspas sıcak tabanının altında bırakmaması durumunda en sorunlu seçenek.

    Bu seçenekle, tavan yüksekliğinin zemin seviyesini 170 mm yükseltmek için yeterli olup olmadığını anlamak gerekir.

    Tasarlama ve inşa ederken, bu sorun genellikle ortaya çıkar ve müşteriler bir seçim ile karşı karşıya.

    Burada kendiniz için bir karar vermek, tavan seviyesini tavan seviyesinin altında tutmak ve kapıları artırmak ya da% 10 daha fazla ısınma faturası ödemeye hazır olmak gerekir.

    Bu düzenlemede, kaba bir bağlantıdan son kaplamaya kadar ılık bir zeminin tam bir keki 80 + 100 = 180 mm olacaktır.

    3. Dış tabaka zayıf, iç 70 mm.

    Bu seçenek, hazır ev veya şehir evi satın alındığında oldukça yaygındır ve inceleme sırasında dış yalıtımın 50 mm kalınlığında ucuz bir köpük plastik olduğu öğrenilmiştir. ev aletlerinin ambalajlanması için tasarlanmıştır.

    Her neyse, bu ısınma malzemesi ısınma işlevini üstlenir ve içten 70 mm kalınlığında ısınma kararı verilir. (50 + 20)

    Bu düzenlemede, kaba bir bağdan son kaplamaya kadar ılık bir zeminin tam bir keki 80 + 70 = 150 mm olacaktır.

    4. Dış tabaka 100 mm'dir. iç 50 mm.

    Bu seçenek mümkün olduğunca sıcak, ancak mümkün olduğunca pahalı ve rasyonel değil.

    Dış yalıtım güçlü ve süper yüksek kaliteli, iç yalıtım tabakası mevcut, fiyat yüksektir.

    Bu düzenlemede, kaba bir bağdan son kaplamaya kadar ılık bir zeminin tam bir keki 80 + 50 = 130 mm olacaktır.

    Anladığınız kadarıyla evrensel cevap değildir ve olamaz. Her şey, içinde bulunduğunuz konuma bağlıdır ve her şeye bireysel bir yaklaşıma ihtiyacınız vardır ve her zaman bir çözüm bulabilirsin.

    Ama her zaman akıllı insanların bizim için gerekli olan parametreler ve yalıtım için hesapladıkları ve hesapladıklarını hatırlamakta fayda var ve bu parametreler ihmal edilmemelidir.

    Her zaman bodrum izolasyon problemini çözmek için rasyonel bir yaklaşım ve sıcak bir katın pastasının yüksekliğini hesaplamak için çağrıda bulunuyoruz.

    Size sıcak ev ve iyi bir ruh hali diliyorum!

    Sıcak su tabanının kurulumunu firmamızda en rasyonel fiyatlarla sipariş edebilirsiniz!

    Isı yalıtımlı bir döşemenin montajını yapmak için!

    Bir beton şap ile "Pasta" sıcak kat

    Bir kez daha pasta ılık kat ve bunun için nasıl bir temel hazırlanır. Bir önceki makaleden bir şeyi tekrarlıyorum, ancak bu bellek kayıplarından dolayı değil, çünkü bu şeylere mutlaka dikkat edilmelidir.

    Bir beton şap ile "kek" sıcak katın bileşimi

    Son bir makalede, beton bir şap ile sıcak bir katın katmanları tartışıldı, ben bunları tekrar listeleyeceğim (aşağıdan yukarıya doğru):

    • Isı yalıtımı;
    • plastik film;
    • takviye örgü (onsuz mümkün, ancak bu boru monte etmek için daha uygun ve zemin daha güçlü olacaktır);
    • sıcak zemin boruları;
    • beton şap.

    Yukarıdakilerin üzerinde ve altında olan diğer her şey, gerçek sıcak zemin için geçerli değildir, ancak bir rol oynadığı için burada yine de bahsedilecektir.

    Sıcak bir katın “kekinde” her katın kalınlığı nedir?

    "Her tabakanın kalınlığı nedir?" - Sıcak su zeminlerinin tasarımında en acil, en acil sorun.

    Sıcak bir zemin tasarlarken, bitmiş kattan tabakaların kalınlığını geri saymak ve daha sonra bu derinlikte bir çekme şapı düzenlemek gerekir. Genellikle bitirme tabanı temelin (bodrum katı) kenarına bağlıdır, yani bodrumun tepesinden sayıyoruz.

    Sıcak zeminlerin çoğu zemin katta monte edildiğinden, bir zemin kaidesi veya birinci katın bir beton zemini vardır. Eğer beton bir zemin varsa, tabanın hazırlanması ile ilgili sorunun çözülebileceği söylenebilir, sadece iyice süpürüp, eğer varsa, çözeltinin yapışan parçalarını kazıyın.

    Bir toprak tabanı ile daha zordur, daha önce sıcak zeminin döşenmesi için hazırlanmalıdır: Seviye, dikkatli bir şekilde bastırın, böylece taban yoğun olur. Eh, "toprak" kelimesi toprak, bir çeşit siyah toprak veya kil olabileceği anlamına gelmez. Bu PGS (kum-çakıl karışımı), eleme, moloz çakıl - iyi rammed anlamına gelir. Bu “toprak” üssü “yastık” olarak adlandırmak daha doğrudur.

    Yani, "yastık" üzerinden bir taslak şapla doldurulur. Makalenin sonunu okuyarak bu şapın kalınlığını belirleyecek ve ardından bir mezura alıp evinizde ölçeceksiniz.

    Ekstrüde edilmiş polistiren köpükten 100-115 mm kalınlıkta ısı yalıtımı koyarız, ancak 50 mm'den az olmamalıdır (ki bu arada, yeterli değildir, fakat bazen gidecek yer yoktur, çünkü kapının yüksekliğini kaçırdık; 50 mm yeterlidir):

    Sıcak bir zemin için polistirenin yoğunluğu en az 30... 35 kg / m3'tür, çünkü yalıtımın yoğunluğu sadece zeminin mukavemetini değil, aynı zamanda yalıtımdan kaynaklanan ısı kaybını da etkiler.

    Polietilen yalıtım üzerine serilir:

    Film kalınlığı en az 150... 200 mikron.

    Polietilenin üzerine yerleştirilen güçlendirici ağ, çapı 4 mm'den daha ince olmayan bir çubuktan daha iyidir:

    16 mm çapında metal plastik veya çapraz bağlı polietilenden yapılmış boru:

    Izgara ile boru üzerinde 20 mm daha alıyoruz.

    Bir bağlayıcı, borunun tepesinden en az 50 mm'lik bir kalınlıkta dökülür. Daha fazla - 10 cm'ye kadar bu şap, sadece bitmiş zeminin temeli değil, aynı zamanda bir ısı akümülatörüdür. Buna göre, daha kalın olan, ne kadar büyükse, o kadar fazla ısı birikebilir ki, bu da mücbir sebep hallerinde gaz / elektrik kesintisi veya diğer problemler şeklinde önemlidir. Bununla birlikte, 80 mm'den fazla kuplör yapmamak daha iyidir. Betondan tasarruf etmek imkansızdır, çünkü yükü mobilyadan, insanlardan ve odada bulunacak olan her şeyden algılayan bir taşıyıcı temeldir. M200 veya üzeri beton markası.

    Tabakta olacak son bir kaplama için, eğer kiremit, granit vb. İse 20 mm, parke ise 40 mm'ye kadar tahsis edilecektir. Genel olarak, zemin kaplamasının kalınlığı bu kaplamanın malzemesine bağlı olacaktır, bu nedenle önceden bilmeniz önerilir.

    Listelenen tüm kalınlıkları toplayın, kaba şapı doldurmak için hangi derinlikte olduğunu belirledik:

    20 mm son kat + 50 mm bitirme klozet + 20 mm boru ızgara + 50 mm izolasyon = tabanın en üstünden en az 140 mm olan taslak bağ yüzeyine. Böylelikle, kaba işleme plakasının kalınlığı, toprak temeline kalan mesafeye eşit olacaktır (eğer bu mesafe çok büyükse, o zaman çakıl, elek, ya da elinizde ne varsa doldurun.).

    Bir kez daha: ılık katın “keki” minimum kalınlığı 140 mm'dir.

    Bu önemli! Birinci katın üst üste binmesi için ılık bir zemin düzenleyecekseniz, bu hesaplanan boyut dikkate alınmalıdır, zemindeki zemin yükselecektir, bu da yetersiz yükseklikteki kapı geçişlerinin değişmesine neden olacaktır.

    Kaba işlemenin minimum kalınlığı 50 mm. Yapım standartlarına göre, tüm üst tabakalardan ve mobilyalardan ağırlık alacağı için kabalaştırma şapının güçlendirilmesi arzu edilir.

    Taslak bağın altına 50 mm kalınlığında bir polistiren tabakası da yerleştirilebilir. Bu gerekli değil, ama daha da kötü olmayacak, sadece daha iyi. ama zorunlu olarak değil.

    En uygun boru aralığı 150 mm'dir. Ancak büyük vitray pencereler varsa, bunlar boyunca adım 100 mm'ye düşürülür. Duvarlardan borunun ilk dönüşüne kadar olan mesafe en az 100 mm'dir. Ancak, bu konuyla ilgili daha fazla şey, tesisattaki eşyalarda, ancak şu an için beton bir şap içeren ısıtılmış bir zemindeki pastada tartışılacaktır.