Laminat döşeme için zemin nasıl hazırlanır

Laminat - bazı avantajları ile ucuz, pratik ve güzel bir malzeme. Ayrıca önemli olan kurulumunun basit ve kullanışlı olmasıdır. Ancak tüm bu olumlu özelliklerin tam olarak ortaya çıkması için, vakfın kapsamlı bir şekilde hazırlanması gerekmektedir. Laminatın döşenmesi sırasında zeminin laminatın altında hazırlanması en önemli prosedürdür. Bunu doğru bir şekilde nasıl gerçekleştireceğimizi düşünelim, çünkü laminatın ömrü ve görünümü doğrudan bu parametreye bağlı olacaktır.

Laminat için temel hazırlamanın önemi

Laminatın - kaprisli malzemenin sırrı yoktur. Ve bu, tabanda talepler bakımından olduğu gibi, operasyon ve bakımın doğruluğu konusunda çok fazla ifade edilmiyor. Her türlü çatlakların, ahşap bir alandaki çıkıntıların, beton şaplardaki çatlak ve düzensizliklerin giderilmemesi, kaplamanın zarar görmesine neden olabilir. Bu, düzensizliklerin varlığında, zemine adım attığımızda, yükü, sürekli aşırı yüklenme nedeniyle bu bölgelerdeki kabarıklıklardan ve üzerlerinde çatlakların meydana geldiği laminat şeritlerin birbirine geçen derzlerine aktarırız.

Laminatın bir başka en kötü düşmanı, hem yukarıdan hem de şapın altından alınabilen yüksek nem oranıdır. Bu nedenle çimento şapındaki çatlaklar tehlikelidir ve dikkatli bir şekilde onarılmalıdır. Aynı tehdit çürümüş tahtaları oluşturur.

Beton ve ahşap temeldeki kusurların neler olduğunu ve yeni döşemeye ne gibi bir tehdit oluşturduğunu açıklığa kavuşturduktan sonra bunları ortadan kaldırmaya devam ediyoruz.

Eski kaplamanın sökülmesi

Laminatın altındaki zeminin hazırlanmasında ilk aşama - eski döşemenin sökülmesi. Gerçek, çok katlı bu işleme gerek yoktur: parke, karo, masif ahşap, muşamba ve hatta halı laminat parke için mükemmel bir temel olabilir, ancak sadece bu döşeme kaplamalarındaki yükseklik farkı 3 mm'yi 1 µV'yi aşmıyorsa. Aksi halde, bunların kaldırılması gerekir.

Eski zeminin sökülmesi, eski bağa zarar vermemek için dikkatli bir şekilde yapılmalıdır, çünkü iyi durumda olabilir.

Eski döşemenin sökülmesi, eski şaplara zarar vermemek için dikkatli bir şekilde yapılır.

Ahşap zemin, artı her şey, yürürken dayanıklı ve sinsi olmamalıdır: sarkma ve çürümüş tahtalar varsa, bunların değiştirilmesi gerekir. Demontaj altındaki eski taban tabanının sökülmesinden sonra düzleştirilmesi gerekir.

↑ Beton zemin tesviye

Dikkatli bir inceleme yapıldıktan sonra, zeminin durumunun iyi olduğu tespit edilirse, sadece süpürüp başlatabilir ve laminatın hemen montajını gerçekleştirebilirsiniz. Beton temelde belirli düzensizlikler tespit edildiğinde, kuplörün kendi kendini tesviye eden bir karışım dökülerek güncellenmesi gerekecektir. Bu durumda eylem sırası şu şekildedir:

  • Yüzeyin genel temizliğini yaparız, hatta vakumlayabilirsiniz;

İlk aşama - taban yüzeyinin temizlenmesi

Derin penetrasyon astarlı zemin uygulaması

Şap için karışım, topaklar olmadan düzgün bir kıvama sahip olmalıdır.

  • kendinden yayılan şap dökün;

Kendiliğinden yayılan karışımı doldurun

Not: Dolgu, zeminin en yüksek noktasından başlatılmalı ve daha sonra kütle, yüzey üzerinde yerçekimi ile akacaktır.

  • çözümü bir spatula ile eşit olarak dağıtın;

Karışımın bir spatula ile düzgün dağılımı

Karışımı bir silindirle yuvarlamak, hava kabarcıklarını çıkarmak için yapılır.

Tesviye eden kütle yaklaşık bir gün içinde kurur, ancak laminatın döşenmesi sadece birkaç gün sonra yapılabilir.

Taban yüzeyin yüksekliğindeki farklılıklar oldukça etkileyiciyse, bu durumda zemini beton bir şap dökerek düzeltmek gerekir ve bu daha zahmetli bir süreçtir.

Laminat parke kalitesi substratı altında beton yüzey hazırlığının son aşaması. Laminatın alt yüzeyini nemden koruduğu gibi, tatmin edici ısı ve ses yalıtımı sağlayacaktır. Mantar yer döşemesi, substrat için en çevre dostu malzeme olarak kabul edilir, ancak köpüklü polietilen tabakalar da kullanabilirsiniz.

Ahşap taban hazırlanması

Zemin ahşap ise, laminatın altındaki zemin nasıl hazırlanır? Her şeyden önce, zeminin ne kadar dayanıklı olduğunu, kırık ve çürük parçaların olup olmadığını ve bunların temelini tamamen sökmeden değiştirilip değiştirilemeyeceğini öğrenmek için dikkatle incelenmelidir. Yüzeyin düzgünlüğünü kontrol edin. 2-3 mm arasındaki farklar korkunç değildir. Daha belirgin düşüşler hizalamak zorunda kalacak. Bunun için ihtiyacınız var:

  • tahta veya tahtaların hasarlı bölümlerini değiştirin;
  • zemin seviyesinin altında kaldırmak veya sürmek için tırnakları yapıştırmak;
  • tüm döşeme tahtalarını geciktirmek;
  • yaklaşık 10 mm kalınlığında kontrplak döşemek ve kontrplak yapmak.

Kontrplak bir ahşap taban üzerinde döşeme

Laminatın altındaki bir ahşap zeminin hazırlanmasının koruyucu ahşap işleme gibi önemli bir işlemi içerdiği hatırlanmalıdır. Bunu yapmak için her zamanki keten tohumu yağı kullanın. Mükemmel tesviye için zemin taşlanabilir ve tüm çatlakları özel bir aletle kaplayabilir.

Mükemmel pürüzsüz bir yüzey elde etmek için, ahşap taban zımparalanabilir ve özel bir aletle boşluklarla kaplanabilir.

DS DSP levhalarla zeminin tesviye edilmesi

Taban yüzeyinin tesviye edilmesi, çimentolu yonga levha kullanılarak yapılabilir.

Çimento ile yapıştırılmış suntaların kullanılması, laminatın altındaki zeminin tesviye edilmesi için ek bir seçenektir.

  • Taban seviyesinde inşaat tahtaları. Gerekirse panoların altına kontrplak koyabilirsiniz;
  • tasarım güvenli bir şekilde sabitlenmiştir;
  • Çimento bağlı yonga levhayı büyüklükte keser, bunları yapının üstüne yerleştiririz;
  • vidaları kullanarak, her bir elemanı sabitleyin, yüzeyin düzgünlüğünü dikkatlice kontrol etmeyi unutmayınız.

Isıtma sistemlerinin kurulması durumunda, laminat döşeme için zeminin tesviye edilmesi ve hazırlanması, kendine özgü özelliklere sahip olacaktır, çünkü bu, iş yapmak için özel bir teknolojidir.

Lam Laminatın altındaki tabanı hazırlarken faydalı ipuçları

  1. Beton zemini çok soğuk değildi, kontrplağa kontrplak yapıştırarak, dübeli tırnaklarla sabitleyebilirsiniz.
  2. Kontrplak tabakaları (yaklaşık 4-6 mm) arasında bir boşluk bırakmak gerekir, böylece odadaki nem arttıkça tabakaların genişlemesi gerekir.
  3. Borular veya teller tablanın içinden geçerse, döşeme sırasında tebeşirle işaretlenmelidir, daha sonra kontrplağın üzerine yerleştirilmemelidir.
  4. Zemini bir dolgu karışımı ile tesviye ederken, eski şaplardaki çatlakları, boruların etrafındaki delikleri açmak ve fayans yapıştırıcısı ile örtmek gerekir. Bu sıvı kendiliğinden yayılan zeminin komşulara sızmasını önleyecektir.

↑ Özet

Laminat döşemek için zeminin hazırlanması tüm çalışmaların dikkatli bir şekilde yapılmasını gerektirir, şap seçimi, zemin için alt tabakaya dikkat edilmelidir. Özel yetenekleri olmayan bir kişi için laminat döşenmesi mümkün ise, o zaman onun için zemin hazırlamak beceri ve beceri gerektiren zahmetli bir görevdir. Bunu kendiniz yapmak istiyorsanız, materyalleri inceleyin, profesyonellere danışın, bilgili kişilerin tavsiyeleri çok yardımcı olacaktır, çünkü vakfın yetkin hazırlanması uzun yıllar laminat kaplamanın dayanıklılığını ve dayanıklılığını sağlayacaktır.

Laminat zemin hazırlığı

Laminat - fiber panele dayalı çok katmanlı bir zemin kaplaması. Özel bir teknoloji kullanılarak üretilmesine rağmen, doğru montaj seçeneğinden en ufak bir sapma ile özel mukavemet elde edilmesine rağmen, bu kompozit malzemenin tüm olumsuz özellikleri hızla görünecektir.

Laminat zemin hazırlığı

Video - Laminatın altındaki zeminin hazırlanması

Laminat zemin ne korkuyor?

İlk önce nem. Bu, korunmasız taraftaki kısımların zarar görmesinden dolayı, neme dayanıklı çeşitler için de geçerlidir. Kalıpların yeterince kuru olmayan bir odada saklanması ve kullanılması, kilitlenmede kırılganlığa, şişmeye ve tam bir güç kaybına yol açabilir. Hiçbir durumda, yüksek bir kalıntı nem içeren betona zemin koymayın.

İkincisi, enine deformasyonlar. Masif kısımda dayanıklı olan laminat, altında bir boşluk varsa hala kırılabilir ve lif levha tabakasının ince olduğu kilit alanında yüklere karşı çok hassastır. Alternatif yukarı ve aşağı hareketleri çok hızlı bir şekilde bağlantıyı gevşetir. Ve bu, eğer kaplama düz olmayan bir zemine yerleştirilirse ve hareket ederken bükülürse gerçekleşir.

Üçüncüsü, yerdeki fark edilir çarpmalar. Kural olarak, tüm tabakayı kaymazlar ve en üstteki koruyucu tabaka bu yerde yıpranmaya başlar. Bir leke var, gelecekte böyle bir laminat nemden şişebilir.

Laminat zemini sadece, dökme hataları olmayan kuru, düz ve düz bir zemine serilmelidir.

Laminat parkeden korkan nedir

Bu katlar özel bir boş sese sahip olduğundan, bu malzemenin altında 3 mm kalınlığa kadar ses yalıtımı sağlayan bir alt tabaka yaymaktadırlar. Zeminin bariz düzensizliklerini düzeltebileceğini düşünmek yanlıştır. Alt tabakanın kapanabileceği tek şey, betonda küçük çatlaklar.

Laminatın altındaki taban, zeminin her 2 metresi için 3 mm'lik bir değere sahip yatay seviyede maksimum bir fark ile hazırlanır. Yüzeyde gözle görülür bir dalgalanma olmamalı, beton şap üzerinde moloz kalıntısı olmamalıdır. Laminatın altında iyi kalitede bir temel elde etmek için, değiştirilmesinde para tasarrufu demektir.

İlk aşama, işin karmaşıklığının değerlendirilmesi ve vakıf hazırlama yönteminin seçilmesidir.

Laminat parkenin döşenmesini planlamak, ön çalışma ihtiyacını değerlendirmek ve bu hususlara dayanarak zemini hazırlama yöntemine karar vermek.

  1. Zeminin durumu.
  2. Odanın yüksekliği.
  3. Ses yalıtımı ve yalıtımı ihtiyacı.
  4. Özel bütçe.
  5. Emrinde mevcut.

Bu faktörlerin her biri, seçilen hazırlama teknolojisinde ayarlamalar yapabilir. Beton zeminin yatay seviyesini ölçtüyseniz, önemli bir yükseklik farkı fark ederseniz, tüm kurallara göre iki katmanlı bir dolgu gereklidir: bir beton şap ve kendiliğinden yayılan bir tabaka. Ancak bu, yüksek mali maliyetler ve yaklaşık 6-7 hafta uzun bir kuruma süresi anlamına gelir.

Zeminin tabanını, kuru şapları ya da kütüklerin tabanını döşemek için daha hızlı bir seçenek düşünebilirsiniz. Bununla birlikte, bu durumda zemin daha yüksek olacaktır ve odanın yüksekliği sadece 2,5 m ise bu bir kabul edilemez bir seçenek olabilir. O zaman bir alternatif düşünün - gecikme kullanmadan kontrplağı zemine oturtun. Sonraki işi zorlaştırmamak için doğru kararı erken bir aşamada yapın.

Laminat döşeme için beton zemin hazırlamak için yöntemler

Islak şap

Sadece zeminin beton zeminlere dayanabileceği yerlerde gerçekleştirilir. Onarım eski binanın evinde yapılırsa, bu yöntem kullanılmaz.

Islak şap performansı adımları

Revizyon yüksekliği. Fark 2 cm'den fazlaysa, kaba çimento-kum karışımının ilk tabakasını dökmeden yapamazsınız.

Beton işi

Tabanda boşluk olmaması durumunda zeminin su yalıtımı veya astarı yapılır.

Birbirinden yaklaşık 1 m mesafede, fenerler bir lazer seviyesi kullanılarak ayarlanır. Barlar, profil parçaları olabilir.

Çözelti, talimatlara göre yoğrulur ve zemine dökülür. Uzun kural, işaretçiler tarafından belirlenen seviyeye uymaktır. Birkaç gün sonra, fenerler kaldırılır ve delikler karışımla doldurulur. Zeminle çalışmaya devam etmek için% 50 kürleme bekleyiniz. Genellikle 4 hafta beklemek zorundasınız.

Bir bitirme katmanı çizim. Rölyef alanındaki yatay konumdan kaynaklanan hata 3 santimetreden daha az ise, sert bir şap olmaksızın sadece kendiliğinden yayılan bir karışım tabakası uygulayarak yapabilirsiniz.

Beton, çöp ve tozdan tamamen temizlenir. Karışımın tabakası büyükse, cam elyaf takviyesini uygulayın. Karışımı iyice kremsi bir duruma karıştırın. Dökün, geniş spatula tesviye. Tüm zemini bir iğne silindiri ile yuvarlarlar, proc karışımı dondurulmaz.

Kürlenmenin kontrolü. Zemin sadece beton karışımı kuruduğunda döşenebilir. Daha fazla iş için şapın hazırlığını değerlendirmek için bir teknik var. Akşam saatlerinde, 3 litre kapasiteli bir cam kavanoz boğazına yerleştirilir. Damlalar iç yüzeyde sabah tarafından fark edilirse, zemin yeterince kurutulmaz. Islak şaplara karşı korumak için bir polietilen arkalık üzerine laminat serilmemelidir. Beton çökecek, filmin altında kalıp başlayacak. Bu bir apartmanda yaşayan insanlar için zararlıdır ve zemine faydalı değildir.

Kuru şap

Hem beton temelinde hem de eski bir ahşap zemin üzerinde gerçekleştirilir. Laminat döşeme için bu hazırlama yöntemi çeşitli avantajlara sahiptir. Bazın kütlesi genellikle genişletilmiş kil, hafif ve kullanılan malzemenin düşük bir termal iletkenliği kullanılır.

Bazen kullanılmış ve kuru kum kaba fraksiyonu. Kumun böyle bir yalıtım özelliği yoktur ve önemli bir ağırlığa sahiptir. Bu nedenle, zemin hafif bir düzeltme gerektirdiğinde, bir kum yastığı sadece küçük bir hacimde yapılmalıdır. Kuru şap altında bir buhar bariyeri tabakası veya sadece plastik sargı.

Şap ve duvar arasındaki boşluk, örneğin, isolon'dan bir yastıklama ve sönümleme sesiyle oluşturulur. Deniz fenerleri seviyesini ortaya çıkarın.

Kuru zemin şapı

Dikkatlice tesviye edilmiş, aynı zamanda, iki katmanda, birbiriyle örtüşen dikişlere sahip olan, yatay düzlemdeki alçı levha tabakalarının kuralını kullanmaktadır. Katlar arasında genellikle vidalarla tutturulur. Diğer sac malzemelerin kullanılması yasaktır, kontrplak, yönlendirilmiş şerit levha, sunta taşıyabilirsiniz. İkinci malzeme zararlı bileşikler yayar, bu nedenle resim ihtiyacı vardır.

Kalın plakların döşemesini yapsanız bile, bir katmanı sınırlandıramazsınız. Kuru şapın ıslak kadar dayanıklı olmadığına dikkat edilmelidir. Zamanla, kil ve kum küçülür, zeminde düzensizlik oluşabilir. Daha ince bir malzemeyi iki tabaka halinde döşemek, geometrinin ihlalini düzeltir. Ve bu yöntemle, bir tabakanın döşenmesinde mümkün olan, tabakanın kenarının şişmesini neredeyse tamamen ortadan kaldırır.

Bütçe, pahalı malzemelerin iki katman kullanımını sınırlarsa, ancak kaliteli bir temel elde etmek istiyorsanız, alçıpanın alt tabakasını ve kontrplağın üstünü döşeyebilirsiniz. Bu durumda, 5 cm'lik bir girinti ile 10 cm'den sonra dikişlerdeki vidaları sabitlemek yeterlidir.

Laminatın altında ahşap zemin hazırlanması

Bazı yıpranma belirtileri olan oldukça düz bir ahşap zemin durumunda, basit bir şekilde restore edilir ve OSB veya kontrplak tabakaları ile kaplanır.

Laminatın altında ahşap zemin hazırlanması

Gerekli eserlerin listesi

  1. Gıcırdaki döşeme tahtalarını tanımlayın. Kendinden kılavuzlu vidalarla günlüklere çekilmeleri gerekiyor.
  2. En çok takılan panoların ön tarafının değiştirilmesi. Kartları çevirmek, önemli bir hasara sahip olmaları durumunda durumu düzeltmenin bir yoludur.
  3. En belirgin boşluklara ve düzensizliklere macun koymak.
  4. Çıkıntılı tırnak başlıklarını çıkarmak.
  5. Daha sonra kontrplak veya OSB zemine serilir, levhaları istifleyiniz, böylece derzin T-şekilli olduğundan, diğer bir deyişle dikişlerin üst üste gelmesi gerekir. Bu, levhaların kenarlarının laminatın altındaki bağlantı yerlerinde şişmesi durumundan kaçınmaya yardımcı olacaktır. Kontrplağın altında, daha iyi hizalama, ısı ve ses yalıtımı için, bir alt tabaka tabakası koymaktır.

Kötü gecikme nedeniyle zeminin bir kısmının dikkat çekici bir şekilde düşmesi durumunda durum daha da kötüdür.

Kötü gecikme nedeniyle zeminin bir kısmının dikkat çekici bir şekilde düşmesi durumunda durum daha da kötüdür. Zemin açılmalı ve durumlarının kapsamlı bir şekilde incelenmesi yapılmalıdır. Belki bazıları gevşek, bazıları tamamen veya kısmen değiştirilmelidir. Çok güvenli tutmayan elemanlar cıvatalı. Gecikmeler altında, arzu edilen seviyeye ulaşmak için contaları kapatınız, gerekirse, yalıtım ekleyin. Levhalar yerine yerleştirilir, vidalarla sabitlenir. Bundan sonra, tabaka malzemesini sererek hizalamaya devam edin.

Bir katı ve hatta tahta zemin de bir laminat için temel olabilir.

Çok dengesiz, fakat dayanıklı bir ahşap zemin, genellikle tahtadan yapılmış, genellikle kumdan yapılmış küçük bir kuru şap tabakası ile düzeltilebilir. İş, iki tabaka kontrplak içinde böyle bir zeminle kaplanmış bir plastik film tabakasıyla gerçekleştirilir.

Yalıtım astarlı kütüklerde yeni döşeme

Ancak her zaman durum basit yollarla yapılmasına izin vermez. Isı yalıtımlı kütüklerde yeni döşeme gerektirebilir. Bu aşağıdaki sırayla gerçekleşen daha zor bir iştir:

  • kütükler altında ses yalıtımı;
  • odanın çevresini ufuk çizgileriyle borulamak;
  • contalar üzerinde gecikme montajı, belirli bir seviyede hizalama. Hareket boyunca yönlendirilirler. Yatay kurulum için logu tabana sabitlemek için çeşitli yollar kullanın. Ayarlanabilir bağlantı elemanları kullanabilirsiniz, sadece altlarında ek bir conta katmanı ekleyebilirsiniz;

Gecikmelerin baz ile bir boşluk olması önemlidir. Havanın serbest dolaşımı için gereklidir ve ağacı hasara karşı korur.

  • Çubukların kütüklere dik yönde montajı. Kontrplak levhaların kenarları veya puanlama için destek olarak görev yapacaklardır. Zeminin yüksekliğini azaltmamak için, bu çubuklar, köşeleri kullanarak, kütüklerle aynı yükseklikte tutturulabilir. Çubukların, tabakaların boyutuna göre seçilmiş bir mesafede monte edildiği açıktır;
  • gecikmeler arasındaki boşlukta yalıtım;
  • döşeme levhaları. Her bir eklem çubuk üzerinde uzanmalıdır. Levhalar arasında küçük bir boşluk bırakılır, 2 mm yeterlidir. Vidaların altında countersinks yuvaları. Bağlayıcının kendisi yaklaşık 15 cm'lik bir aralıkla dikişler boyunca yerleştirilir, kenardan uzaklığı yaklaşık 2 cm'dir, tabakalar duvarlara yakın olmamalıdır. 2 cm'ye kadar bir mesafeye izin verilir, bir kaide ile bloke etmek kolaydır.

Günlükleri ahşap zemin

Bitmiş ahşap taban, yatay pozisyonun gereksinimlerini karşılamalı, yürürken tereddüt etmeyecek ve tutturucunun çıkıntılı kısımlarına sahip olmamalıdır.

Laminat altında koruyucu malzemeleri döşemek

Düz ve güçlü bir taban hazırladıktan sonra laminat zeminin çalışmasını önemli ölçüde iyileştiren malzemeler döşemeye başlayabilirsiniz. Bu bir buhar bariyeri ve substrattır.

Laminat altında koruyucu malzemeleri döşemek

Bir buhar bariyeri tabakası ihmal edilmemelidir. Tabanın su buharı penetrasyonundan korunması, nemin birikmesine ve yüzeyin hasara karşı korunmasına izin vermeyecektir. Döşeme, 15 cm'lik bir üst üste binen şeritler uygulanarak yapılır ve duvarlarda alt katmanın bir ödenek ile gelmesi gerekir. Böyle bir tabakanın laminatın altında normal bir substrat içermesi durumunda ayrı bir buhar bariyeri döşemek gerekli değildir. Alt tabaka üreticileri bu niteliklerini beyan etmezlerse, bağımsız olarak buhara karşı koruma yapmak gerekli olacaktır.

EPPS'nin Yüzey

Ayak izlerini kısar, sesleri sönümler, laminatın altındaki özel bir alt tabakadan zeminden ısı kaybını önler. Levha şeklinde üretilir ve rulo haline getirilir. Sentetik veya mantar olabilir.

Köpüklü bir yapıya sahip olan sentetik alt tabaka aynı zamanda tabanın en küçük düzgünsüzlüğüne de sahiptir, ancak zaman içinde hacmini ve sonuç olarak özelliklerini kaybeder. Mantar substratı daha stabildir, ısıyı iyi tutar ve ayak seslerinin sesini belirgin şekilde azaltır.

Laminat için her türlü substrat, popere monte edilir. Boşluk sadece duvarlarda gereklidir. Substratı döşedikten sonra, maskeleme bandıyla birlikte dikkatlice ve dikkatli bir şekilde tutturulur. Laminatın altındaki taban tamamen hazırdır.

Nikolai Strelkovsky Baş Editörü

01/14/2015 tarafından yazıldı.

Bu yazıyı beğendiniz mi?
Kaybetmek için kaydet!

Laminatın altındaki zeminin nasıl hazırlanacağı ve nelere dikkat edilmesi gerektiği

Laminat parke, bu zemini tamir etmekten korkmayanlar için evlerde mükemmel bir zemin kaplamasıdır, çünkü böyle güzel ve dayanıklı bir kaplama altında, eşit derecede iyi bir temel oluşturmaya değer. Makale, laminatın altındaki zeminin nasıl hazırlanacağını tartışacak, böylece gelecekte sorunların işleyişini bilmeyecek.

Laminat döşeme tabanı için gereklilikler

Laminatın döşendiği yüzey için temel gereklilik ideal düzlüğüdür. Maksimum ve minimum taban yüksekliklerinin genliği, alt katın her 2 metresi için 2 milimetreden fazla olamaz ve doğrusal eğim aynı mesafede 4 milimetreden fazla olmamalıdır.

Bu duruma uymazsanız, taban ve zemin arasında boşlukların oluştuğu yerlerde sapmaların oluşması nedeniyle kaplama hızla deforme olur. Sonuç olarak, panolar arasındaki kilitler yok edilir, gıcırtılar ve diğer sesler oluşturulur ve bazen tek tek elemanlar kırılır. Doğal olarak, bu tür kusurlara sahip kaplama, fotoğrafta ve görsel inceleme sırasında iyi görünmeyecektir.

Laminatın altındaki tabanın bile üzerinde olması gerektiğine ek olarak, çeşitli koruyucu malzemeler de döşenmelidir. Her şeyden önce, ahşap malzemenin nem etkisiyle çökmesine izin vermeyecek olan buhar bariyeri ve su geçirmezlik koruması hakkında konuşuyoruz.

Diğer bir gereklilik, diğer malzemelerin ve laminatın döşenmesinin başlangıcından önce alt döşemenin ideal temizliğidir. Bu gereksinim, toz, kum ve çeşitli kırıntılardan kaynaklanan küçük tıkanıklıkların gürültüye (fırıldaklar, gıcırtılar) ve substratın kademeli olarak silinmesine neden olacağı için ortaya çıkmıştır.

Bu nedenle, tabanın hazırlanması işlemi laminatın döşenmesinden önce temeldir. Laminatın iki temel parametreye tekabül eden herhangi bir taban üzerine serilebileceği düşünülmektedir - bu sert ve pürüzsüzdür.

Bu sadece kısmen doğrudur, çünkü böyle bir soru sadece yukarıda bahsedilen iki kriterin görsel değerlendirmesiyle kararlaştırılmamalıdır. Taban, her durumda kontrol edilmelidir, çünkü sadece laminat değil, diğer kaplamalar olması gerekenden daha hızlı deforme olur ve bu durumda şaşkınlığa düşmek için çok geç olacaktır.

Artık düşük kaliteli bir temel kullanırken risklerin ne olduğu netleştikten sonra çeşitli üsleri test etme yollarını değerlendirebiliriz. Temel taban türleri ahşap ve betondur. Laminatın altındaki zemini kendi ellerinizle hazırlarken ve bu prosedürün farklı taban türleri için nüanslarını neyin anladığını anlamak için böyle bir sürecin özelliklerini düşünün.

Beton kaba zemin

Beton zemin üzerinde laminat döşeme söz konusu olduğunda, alt zeminin hazırlanması aşağıdaki sırayla yapılır:

  • mevcut katmanların sökülmesi;
  • ölçüm çalışması;
  • işleme için kaba bir zeminin hazırlanması;
  • bir şap oluşturarak veya gecikme dışına bir çerçeve yerleştirerek zemini düzleştirme.

sökülmesi

Doğal olarak, onarım sırasında ana kaplamanın serilmesi sadece eski olanın sökülmesinden sonra yapılabilir: linolyumun çıkarılması, parke döşemesinin ayrıştırılması vb. Eski bir beton şap çukurlaştırılamaz, ancak durumu buna izin veriyorsa tamir edilebilir.

Ürünün ölçümleri

Taban yüzeyinin herhangi bir yatay sapması, uzun, ideal olarak hatta bir çıta (kural) veya cetvel kullanılarak tespit edilebilir. Alet ve taban arasındaki boşlukları bulmak için cihazı farklı yönlere zemine sistematik olarak uygulayın. Yukarıda sunulan optimal değerlere uymayan düzensizlikler varsa, zemin düzleştirilmelidir.

Temel hazırlık

Beton tabanın düzleştirilebileceği çeşitli yollar vardır. Her birinin uygulanabilirliği, mevcut teminatın özelliklerine ve sahibin bireysel isteklerine bağlıdır.

Çalışanın ana görevi büyük çıkıntıları ve çatlakları kaldırmaktır. Hillocklar doğaçlama aletler ile yıkılır, cilalanır ve çeşitli boşluklar temizlenir, daha sonra laminat astar kullanılır ve çözelti dökülür.

Taban düzleştirildiğinde, nemli bir bezle bile dikkatli bir şekilde çıkarılmalıdır (ayrıca şunu okuyun: "Zemin nasıl doğru bir şekilde düzleştirilir - daha iyi yapılır"). Taban temiz olduğu zaman, nemi hapseden ve zemin yapısına nüfuz etmesini önleyecek bir tür "çukur" oluşturmak için duvarlarda önemli bir maça ile su geçirmez bir malzeme tabakası uygulanır.

Kendinden yayılan zeminler

Hazırlık tamamlandığında, hizalama işlemine devam edebilirsiniz. Yukarıda tarif edilen düzensizliklerin genliği 3 santimetreyi geçmezse, tesviye harcı kullanımıyla iş yapmak mümkündür. Kullanmak bazı inşaat becerilerini gerektirmez ve prosedürün kendisi çok zaman almayacaktır.

Çalışmalar aşağıdaki gibi yapılır:

  1. Üretilen harç ve toprak karışımı alımı.
  2. Beton taban ve dökülmüş harç arasındaki yapışmayı arttırmak için laminatın altındaki zemin için hazırlanmış yüzeye bir astar uygulanır.
  3. Duvarlar ile odanın çevresi arasındaki zemin arasındaki bağlantılar, solüsyonda bulunan ve kurumadan önce sızabilen nemin nüfuz etmesine karşı güvenilir bir koruma sağlamak için bir amortisör bandı ile yapıştırılır.
  4. Paketin üzerindeki talimatlara göre bir çözüm hazırlanıyor. Tek açıklama, partiyi elle yapmanıza gerek olmamasıdır çünkü Bu iş ile çok daha hızlı başa çıkmak için inşaat karıştırıcı veya özel bir nozul ile matkap. Tüm eylemleri çok açık bir şekilde gerçekleştirmek önemlidir, çünkü geniş bir odanın tüm alanını kaplamak için bir kova yeterli değildir. İki dolgu arasındaki yoğurma çok hızlı yapılmalıdır, böylece ilk tabaka sertleşmeye başlamaz.
  5. Çözüm, giriş kapısından çapraz olarak yerleştirilen odanın uzak köşesinden uygulanır. Böylece en hızlı ve etkili uygulama sağlanır. Katman, bir spatula kullanılarak düzeltilir. Şişmiş hava kabarcıkları iğnelerle silindirin içinden geçmelidir. Bir sonraki katman dökülür ve iki doldurulmuş ped arasındaki bağlantı bir rulo ile eşit olmasını sağlar. Oda etrafındaki sıvı dökülmesi, artan akışkanlığı nedeniyle bağımsız olarak gerçekleşir.
  6. Laminat, tam katılaşma ve ana özelliklerin kazanılması için gereken süre olarak, ambalajın üzerinde belirtilen son kullanma tarihinden sonra kendiliğinden yayılan zemin üzerine serilir.

Bununla birlikte, yükseklik farklılıkları her zaman 3 santimetreden az değildir. Eğer bu değer aşılırsa, bir çimento-kum harcı, kuru bir şap kullanmak veya bir kütük ile inşa etmek zorunda kalacaksınız.

Çimento-kum şapı

Çimento-kum harcı kullanılarak herhangi bir zeminin döşenmesi için yekpare bir temel elde edebilirsiniz. Aynı zamanda, önemli yüzey farklılıkları ortadan kaldırılır, ancak yapının ana örtüşmelerine dayanmak için şapın kalınlığının 10 santimetreyi aşması gerekli değildir (daha fazla bilgi için "Laminatın şap üzerine nasıl serileceği").

Böylesi bir şap oldukça basit bir şekilde oluşturulmaktadır, ancak her işte olduğu gibi, sonuçların tüm beklentileri karşılayacağı ve zeminlerin mümkün olduğu kadar uzun süreceği şekilde çaba gösterilmesi gerekmektedir.

Zemin, aşağıdaki gibi bir çimento-kum harcı kullanılarak laminatın döşenmesi için hazırlanmaktadır:

  1. Taslak zemin temizlenir, su yalıtım malzemesiyle kaplanır ve damper bandının çevresine bantlanır.
  2. Daha sonra, sıfır seviyesi olarak da adlandırılan geleceğin şapının yüksekliğini belirlemelisiniz. Bunu yapmak için, tabanı ölçerken, en yüksek noktası belirlenir ve ona 3 santimetre eklenir (ayrıca okuyunuz: "Laminatın altında kendi ellerinizle zemin şapı nasıl yapılır"). Duvarlar seçilen yüksekliğe göre döşenmiştir.
  3. Duvarlar boyunca gerçekleştirilen sıfır seviyesinde, işaretler, döküm için kullanılan aynı çözelti üzerine sabitlenmiş metal profiller şeklinde monte edilir. Fenerlerdeki yüksekliklerin mükemmel tesadüflerini elde etmek önemlidir. Bitişik profiller arasındaki aralık, çalışma sırasında kullanılan kuralın uzunluğundan daha az olmalıdır.
  4. Çözelti, paket üzerinde tarif edilen teknolojiye göre karıştırılır (genellikle 3 kısım kumdan 1 parça çimento).
  5. Elde edilen bileşim, bir şerit yerleştirildikten sonra, kaldırılan fenerler arasında şeritler halinde serilir. Aynı zamanda 1-2 şerit oluşturmak için yeterli miktarda bir çözüm hazırlamak en iyisidir. Yaklaşık 40-50 dakikada bir porsiyon kullanmak gereklidir. Gelecekte donacak. Uygulanan katmanı bir kural ile hizalar.
  6. Tabla bir ay içinde mükemmel bir koşulda kurur, ancak 3 gün sonra işleme için güvenli bir şekilde yürüyebilir ve ilk hafta boyunca polietilen ile örtülmeli ve yüzeyde çatlak oluşmaması için düzenli olarak ıslatma yapılmalıdır.

Kuru şap

Pürüzlülüğü 10 santimetreyi aşarsa, laminat döşemek için zeminin nasıl hazırlanacağı hakkında açık bir soru olarak kalır. Kuru bir ekip şapı oluşturmak için en etkili olanı, zemindeki yükü 10 santimetreden daha fazla bir kalınlıkta bile azaltmanızı sağlar.

Böyle bir yapı aşağıdaki gibi oluşturulur:

  1. Zemin, önceki yöntemlerle benzer şekilde hazırlanır.
  2. Ayrıca, işaretler ayarlanır ve sıfır seviyesi aranır. Tek farkla: işaretler herhangi bir alt tabakaya sabitlenebilir.
  3. Fenerler arasında bir dolgu maddesi doldurulur: genişletilmiş kil, perlit, köpük plastik, vb.
  4. Bu tabaka, deniz fenerleri seviyesine kadar sıkıştırılmış ve GVL tipinde sac kaba malzemeyle üstte kaplanmıştır. Bu tür döşeme altındaki deniz fenerleri çıkarılır ve tabakalar bir üst üste binme ile birleştirilir, böylece laminatın döşenmesi için daha fazla çalışma için düzgün bir yüzey elde edilir.

Lag kat uzantısı

Bu yöntem aynı zamanda “kuru” olarak da adlandırılır çünkü tabanın gerekli seviyesi, çimento kumu veya kendinden yayılan şapdan çok daha küçük bir kütleye sahip ahşap plakalar (lag) yerleştirilerek elde edilir. Laminatın temelinin hazırlanmasının bu şekilde yapılması halinde ortaya çıkacak olan odanın yüksekliğinin kaybını dikkate almak önemlidir.

Prosedür aşağıdaki gibidir:

  1. Her şey alt zeminin hazırlanmasında tekrar başlar.
  2. Sıfır seviyesini bulmak için daha fazla ölçüm yapılır. Bu işaret, alt döşemenin maksimum yüksekliğine, kullanılan kirişin yüksekliğinin değerinin yanı sıra gecikme üzerine yerleştirilmiş olan çekme malzemesinin kalınlığına ilave edilmesiyle belirlenir.
  3. Sonraki yükleme günlüğüdür. Piyasada kendi kendini düzenleyen sistemler var, ancak bir çerçeveyi 4x10 santimetrelik önceden kazanılmış çubuklardan monte etmek mümkündür. Bu tasarım, laminatın döşeneceği önceden belirlenmiş bir yüksekliğe (sıfır seviyesi) sahip bir kasa türüdür.
  4. Gecikmeler demir çubuklarla ankrajlarla sabitlenir.
  5. Doğrudan lag üstünün üstüne serpme materyali serilir: kontrplak veya alçıpan levhalar, kendinden kılavuzlu vidalarla sıkıca sabitlenir. Döşeme sırasında laminatın zarar görmemesi için, kendinden-kılavuzlu vidaları bu döşeme seviyesinin altına düşürmek çok önemlidir.

Ahşap zemin

Yukarıda, laminatın altındaki beton zeminin hazırlanması düşünülmüştü, ancak eski evlerde esas olarak bu malzemeyi üzerlerine döşemeden önce hazırlanması gereken ahşap zeminler kullanıldı (daha fazla: "Laminatın altındaki ahşap zemini nasıl hizalayacağız - ustaların uygulamalarından nasıl geçecek").

Ahşap tabanın hazırlanması da tesviye ile yapılır. Ancak, bu durumda, yöntem mevcut ahşap tabanın özelliklerine göre seçilir (aşağıdakileri okuyunuz: "Ahşap zemin üzerine zemini dökebilirim ve nasıl doğru şekilde yapılabileceğini").

Başlangıç ​​olarak, mevcut tabanın kalitesinin bir değerlendirmesi yapılmalıdır. Gerekirse, kısmen onarılır: herhangi bir kusurlu levhalar değiştirilir, çıkıntılı tırnaklar sürülür, kendinden kılavuzlu vidalar vidalanır. Sonuçta, her şey böyle bir vakfın çeşitli usulsüzlüklerinin belirlendiği kural ile çalışmaya başlar. Yüzeyi düzleştirerek laminat için bir ahşap zemin hazırlamak için birkaç temel yol vardır. Onları daha ayrıntılı olarak düşünün.

kazıma

Bu yöntem, kaplamanın müteakip vernikleme için düzleştirilmesi gereken durumlarda popülerdir. Çalışmanın sonuçları, laminatın daha sonra serilmesi için yüksek kaliteli yüzey olacaktır. Ahşap tabanın tüm bağlantı elemanlarının en az yarım santimetre içine batırılması çok önemlidir, aksi takdirde ovma cihazının bıçakları çalışma sırasında zarar görecektir.

Kendiliğinden yayılan bileşikler

Bir beton taban ile benzer şekilde, ahşap zeminlerde kendi kendini hizalayan bir karışım tabakası da dökebilirsiniz, ancak bu durumda kalınlığı 2 santimetreyi geçmeyecektir. Şemaya göre birkaç katman dökebilirsiniz: 1 - kurutma - 1 - kurutma -.... Doğal olarak, onların sayısı tavanın dayanabileceği maksimum izin verilen kütle ile sınırlandırılacaktır.

Bu karışımı doldurun aşağıdaki gibidir:

  1. Yine, bazın hazırlanmasıyla başlıyoruz: boya malzemelerinden kalan kalıntıları temizleyin, çatlakları ve delikleri yok edin. Kendiliğinden yayılan bir karışımın kalın kıvamını kullanabilirsiniz.
  2. Yüzey su itici özelliklere sahip bir bileşim ile astarlanmıştır.
  3. Sıfır seviyesi belirlendi.
  4. Zemin ve duvarlar arasındaki tüm boşluklar genişletilmiş polistiren vasıtasıyla kapatılır.
  5. Duvarlarda 10-15 cm'lik bir maça ile su yalıtım malzemesi döşenir.
  6. Dökmek için karışık bileşim.
  7. Karışım zemine dökülür, bir spatula ile düzeltilir ve hava kabarcıkları iğneli bir merdane kullanılarak çıkarılır.
  8. Bir sonraki katman, sadece birincisi tamamen kuruduktan sonra uygulanabilir.

Bu şekilde laminatın daha sonra serilmesi için ahşap zeminlerin hazırlanması burada bitmez. Örneğin, macunlama için talaş ve PVA yapıştırıcı karışımı kullanabilirsiniz. Ana bileşenlerin düşük maliyeti göz önüne alındığında, bağımsız olarak veya bir donanım mağazasında satın alınabilir.

Tabanı tesviye ettikten sonraki işlemler

Zemin düz olduğunda, alt tabakayı laminatın altına yerleştirmeye başlayabilirsiniz. Bu tabaka ısı ve ses yalıtımını arttırmak için gereklidir. Ayrıca, malzeme şapın oluşturulmasından sonra kalan minimum düzensizlikleri gizleyerek, bir amortisman görevi görür. Kullanabilirsiniz: polietilen köpük (ek su yalıtımı), bitüm mantarı substratı, basit bir mantar, çevre dostu bir malzeme, vb.

Sonuç

Yukarıdaki tüm adımları teknolojiye uygun olarak doğru bir şekilde gerçekleştirirseniz, o zaman yerleştirilmiş laminat, fotoğraf üzerinde ve görsel inceleme sırasında estetik olarak hoş görünecektir. Vakfın hazırlanması için yukarıdaki yöntemlerin her birinin belirli avantajları ve dezavantajları vardır, ancak bunların uygulama kolaylıklarını birleştirir.

Asgari beceriler ile, “düz” eller ve yeterli arzu, döşeme laminat uzman yardımı olmadan yapılabilir. Eğer bunlara geçmek zorunda olsaydık, sadece iş için değil, aynı zamanda müşterinin isteklerini göz önünde bulundurarak doğal olarak gerekli tüm bileşenleri seçmek için sorumluluk alırlardı.

Laminat döşeme için zeminin tabanının hazırlanması

Laminat parke bugün en popüler yerlerden biridir. Evlerini elden geçirmeye karar veren birçok ev ve daire sahibi, düşük fiyat, geniş renk ve doku çeşitliliği, yüksek kalite, dayanıklılık ve bakım kolaylığı nedeniyle bu malzemeyi tercih ediyor.

Laminat döşemek için zeminin hazırlanması çok önemli ve önemli bir çalışma aşamasıdır. Size doğru bir şekilde nasıl yapılacağını anlatan ayrıntılı adım adım talimatlar sunuyoruz. Göründüğü kadar garip, laminat parkenin doğru kurulumu için hazırlık aşaması çok önemlidir, bu yüzden tavsiyemizi ihmal etmeyin.

Hazırlık çalışmalarının başlamasından önce nelere dikkat edilmesi gerekir?

# 1. Zeminin tabanı betondan yapılmışsa, düzlüğünü ve yatay konumunu kontrol etmelisiniz. Bu göstergelere göre beton taban idealden uzaksa, ince bir kendiliğinden yayılan şap tabakası dökmek gerekir. Betondaki çatlakları çözelti ile önceden doldurun, tüm toz ve yağ lekelerini yüzeyden dikkatlice çıkarın.

# 2. Zemin tabanınız ahşap ise, laminatı döşemeden önce, çatlaksız ve düz olduğundan emin olmalısınız. Odun hasarlı veya deforme olmuşsa, tüm yüzey üzerinde 10-12 mm kalınlığında kontrplak bir tabaka döşemenizi öneririz. Kontrplak tabakaları ahşap bir tabana veya önceden hazırlanmış serilere çivi veya vidalarla sabitleyin. Süpürgelikleri düzeltmeye devam ettiğinizde bu işaretleri kullanmak için gecikmelerin duvarlarda konumunu işaretlemenizi öneririz. Gelecekte sorunlardan kaçınmak istiyorsanız, kontrplak döşemeden önce üreticinin talimatlarını okuduğunuzdan emin olun. Çoğu durumda, sayfalar arasında 3 mm genişleme dikişi bırakmalısınız. Kontrplak tabakalar ile odanın duvarları arasındaki boşluklar, neme karşı bir bariyer oluşturmak ve odanın ısı ve ses yalıtımını geliştirmek için kapatılmalıdır.

# 3. Kontrplak onarım bütçenize uymuyorsa, 11 mm OSB plakaları kullanabilirsiniz. Ancak, malzemenin şişmesi, küf ve küf oluşmasına neden olabileceğinden, OSB'nin neme maruz kalan yerlerde kullanılması imkansızdır.

  • Malzemeye bakınız: Tabana ve düzensizliklerin yapısına bağlı olarak laminatın altındaki zeminin tesviye edilmesi.

Laminatın altındaki zeminin hazırlanmasını kendi ellerinizle yapmaya karar verirseniz, aşağıdakilere ihtiyacınız olacaktır:

malzemeler:

Araçlar:

İpuçları:

  • Bir seviye kullanarak, zemin yüzeyinin oldukça düz olduğundan emin olun.
  • Zemin yeterince düz değilse, kendiliğinden düzleşen şap doldurun.
  • Zemin yüzeyini bir elektrikli süpürge ile düzgün şekilde temizleyin.

Laminat döşemek için temel hazırlanması

Laminat döşemeye başlamadan önce, bir seviye kullanarak, alt zeminin yüzeyinin yatay olduğundan emin olmalısınız. Bu özellik çok önemlidir, çünkü yüzey düzgün değilse, yeni laminat sarkacak ve gıcırtılı olacaktır, bu da hızlı aşınmasına yol açacaktır.


Beton zemin temeli.

Kalan küçük parçacıklar projenin tamamını tehlikeye atabileceği için, bir elektrikli süpürge veya süpürge kullanarak yüzeyi iyice temizleyin. Köşelere ve odanın çevresine özellikle dikkat edin. Gerekirse temizleme işlemini tekrarlamaya hazır olun. Süpürme yaparken akciğerlerinizi tozdan korumak için bir solunum cihazı kullanın. Bu aşamanın sonunda, odayı düzgün bir şekilde havalandırın.


Zemin yüzeyini tozdan temizleyin.

Laminat parke için bir beton zemin hazırlarken, beton “lekeleri” veya alt zeminin diğer eşitsizliğini gidermek için bir keski veya büyük bir kazıyıcı kullanın. Ortaya çıkan tüm çöpleri çıkarmak için süpürge veya elektrikli süpürge kullanmayı unutmayın. Bu durumda elektrikli süpürge tercih edilir, çünkü etraftaki tozun yayılmasına daha az elverişlidir.

Bu adımı atlarsanız, laminat zamanla deforme olabilir veya gıcırdatmaya başlayabilir. Laminatın döşenmesinden önce zeminin hazırlanmasında asalitelerin ortadan kaldırılması çok önemli bir adımdır, bu yüzden yüzeyi bir kez değil, dikkatli bir şekilde kontrol edin.


Kurutulmuş çimento bulamacını bir spatula ile çıkarın.

Özel bir Pull-Saw veya düzenli bir demir testeresi ile dosya kapıları. Birçok psödomaster, laminat tahtasındaki çıkıntıyı kesik şeklinde yapar, ancak bu yöntem tamamen yanlıştır. Bu sadece estetik açıdan hoş görünmekle kalmaz, aynı zamanda laminatın sarkmasına ve çatlamasına da yol açabilir.

Doğru yol, aşağıda kapı tokmağı dikkatlice dosya etmektir. Bu durumda, derz ile çekme tabanı arasında oluşan boşluğun kalınlığı, laminat levhanın ve alt tabakanın toplam kalınlığına eşit olmalıdır. Bir dosyalama yaptıktan sonra laminatın buraya yerleştirilip yerleştirilmediğini kontrol etmeyi unutmayın.


Çekim kapısının sıkışması.

Bir bıçak kullanarak, kalan köpüğü eklemin altından çıkarın. Çok dikkatli çalışın, aksi takdirde kapı mandalını çizebilirsiniz.

Son kez, çatlaklar, düzensizlikler ve yağlı lekeler için zemin yüzeyini kontrol edin.


Kapı köprüsünün altındaki köpük ve diğer kalıntıları çıkarma.

Önceden ve malzemelerin kendileri hazırlayın. Paketli laminat panolar, en az 48 saat boyunca döşenecekleri bir odada yatay konumda depolanmalıdır. Odadaki sıcaklık en az 18 ° C olmalıdır ve duvarlar ile laminatın paketleri arasındaki mesafe 50 cm'den fazla olmalıdır.

Tüm bu ayrıntıları açıklığa kavuşturmak için, üreticinin ambalaj laminatındaki talimatlarını okuyun. Malzemenin hazırlanması profesyonel bir sonuç elde etmek için büyük önem taşır, bu nedenle bu önerileri uygulayın.

Alt tabakayı laminatın altında önceden satın almayı unutmayın. Gerekli alan, sadece oda uzunluğunun genişliği ile çarpılarak ve kesim sırasında atığa% 5-10 daha ilave edilerek hesaplanabilir.

Tuttuğunuz laminenin altındaki zeminin hazırlanması. Şimdi döşemenin kendisini döşemeye başlama zamanı.

Laminat döşeme için zeminin hazırlanması

İnsanlar şöyle diyor: “Onarım pahalıdır”. Öyleyse burada, SSCB'de söylemek istedikleri gibi, zihinsel emeğin bir adamıyım, ancak ellerin gerekli olduğu yerden büyüyerek, ne kadar pahalı olduğunu ve kendi elinizle her şeyi, hatta her şeyi mümkün kılarsanız nasıl tasarruf edebileceğinizi kontrol etmek için yaşlılıkta karar verdim.

Nereden başlamalı

Üç odalı apartman dairemde muşamba şeklinde bir zemine bir örtü aldı. Salonda ve yatak odasında, 22 yıllık operasyondan sonra, 4 yaşında, belki bir eksi, ama hala 4 ile. Ama eski kreşte - eksiklik eksikliğe daha yakın.

Dalgalar ortaya çıktı, bazı yerlerde muşamba altındaki beton yıkıldı, ki bu benim için anlaşılmazdı. Döşemenin doğrudan beton zemine yattığını ve nasıl kırılabileceğini düşündüm - aklıma hiçbir şey aklıma gelmedi (sadece doğrudan tamir yapmaya başladığımda bunun bir zemin şapı olduğunu öğrendiğimde oldu).

Torun ziyaretlerinden birinde, 2 yaşındaki küçük torunu muşamba çıkığına yakalandı ve düştü, eski kat mahkum edildi. Tüm finansal kaynaklarını birleştirdiler ve hızlı ve kaliteli onarımlar için yeterli olup olmadıklarını değerlendirmeye başladılar. Bu, özel bir ev tabanı inşa ederken birkaç ay için döşenebilir. Ve inşaat alanında birkaç ay mı yaşıyorsun? Hayır üzgünüm.

Hızlı bir onarım için ne gerekiyor? Malzemelerin kullanılabilirliği ve profesyonel inşaatçılar ekibi. Bütün bunları sağlamak için paraya ihtiyacımız var. Yeterli olmazlarsa, gerekli miktar görünene ve normal koşullarda yaşayana kadar onarım çalışmasını ertelemek daha iyidir.

Bu nedenle, yeni bir döşeme satın almak için tutarı belirlemeye karar vererek başladık. Seçim kısaydı: laminat veya parke. Fiyat faktörü parke listesinden derhal kaldırıldı - pahalı.

Laminat parke modern, güzel, dayanıklı ve uygun fiyatlı bir kat. Yaklaşık maliyetini biliyordum - 550 ruble / m2. Bu nedenle, hızlı bir şekilde odanın alanını hesapladı - 21.8 m 2, ve daha sonra yeni bir katın satın alınması için gerekli miktar. Yaklaşık 12.0 bin ruble çıktı. Stokta 55.0 bin ruble kaldı ve bu sayede kurulumları için profesyonelleri işe aldı.

Laminat döşemek için döşemeyi nasıl hazırlayacağımızı ve nasıl monte edileceğini anlamak için, bu döşeme ile ilgili çeşitli forumlar için İnternet'te arama yapmak yararlıdır. Ve burada birkaç sürpriz bekliyordum.

1. En iyi laminat Alman ve Fin üretimi. Ancak, teknolojik süreçlerin mekanizasyonu konusunda uzman olan bir şey var, eminim ki: Rusya'da, Laminat parke, Almanların ve Finlerin sahip olduğu aynı ekipman üzerinde yapıldı.

İşlem tamamen otomatik olduğundan, bitmiş ürünün kalitesi farklı olmamalıdır. Bu, bir arabanın kapısının tesisatçısı bir tornavidayla 15-20 dakika çalışmak yerine bir balyozla çalıştırılabiliyor.

2. Lamellaların kalınlığından daha iyi olduğuna inanıyorum. Hemen hemen tüm forumlar bunu söylüyor. Ancak bir sitede göz, şu ifadelere dikkat çekti: “bir laminatın kalitesi öncelikle yoğunluğuna göre belirlenir”.

Hemen bu önem vermedi. Ama kafamda teklif dönüyor ve dönüyordu. Kontrol etmeye karar verdim. Ve aniden ortaya çıktı - gerçekten, kaburgalar farklı bir yoğunluğa sahip. Bunun kalitesi için anlamı nedir, muhtemelen, açıklanmasına gerek yoktur - 5 cm kalınlığında köpük kauçuk bir kişinin ağırlığını ve tereddüt etmeyecektir.

2 mm kalınlığında daha yoğun bir metal bu görevle kolayca başa çıkabilir. Bu nedenle, daha yoğun bir 8 mm laminat 12 mm'den daha iyidir, ancak daha düşük bir yoğunluğa sahiptir. Çalışma sırasında zeminin iyi kalitede olmasını sağlamak için lamel levhasının en az 850 kg / m3 yoğunluğu olmalıdır.

Küçük bir kazı çalışması: çeşitli satış noktalarında laminat satın alındığında, hiçbir satıcı bu kalite göstergesinden bahsetmedi. Tam tersine, ne olduğunu ve zeminin işleyişini nasıl etkilediğini merak ettiler mi?

Üreticiler de bu rakamı ambalaj üzerinde göstermiyor. Ama cesaret kırma. Hesaplamayı yapmak kolay. Bunu yapmak için, ambalaj malzemesine uygulanan ürünün zorunlu parametrelerinden biri olan lamelin (net) ağırlığı, alanlarına bölünür (lamel uzunluğu * genişlik * paket içindeki levha sayısı) ve bir kerede bir levha kalınlığına bölünür.

3. En az% 10'luk bir marj ile satın almanız gerekir. Gösterge, kurulum teknolojisinden etkilenir: doğrudan -% 10; diyagonal -% 20; desen -% 30.

4. Paket olarak, kural olarak, 2 m 2 laminat vardır. Kartın farklı boyutlarından kaynaklanan küçük sapmalar vardır. Elde edilen bilgiye dayanarak gerekli miktarda laminat ayarladı. Bu 13.2 bin ruble miktarında 24 m 2 lamel satın almanız gerektiği ortaya çıktı.

5. Laminatın 4 kronik problemi olduğunu öğrendim:

  • Çok higroskopik. Bir sünger gibi korunmamış yan duvarlar sayesinde, havadaki suyu emer ve bu da eklemlerde ve şişmede mukavemet kaybına yol açar;
  • Sadece iyi değil, aynı zamanda sesi de arttırır (resonates);
  • Yukarı ve aşağı salınımlı hareketlerden korkuyor. Zeminin tabanının yavaş ve sabit bir şekilde sabit olması nedeniyle, bağlantı kilitleri çökmekte;
  • Bir beton şap üzerine çarpmalara tatsız bir şekilde tepki verir. Bunlar laminat dizisine preslenir, aynı zamanda laminat oluşturan ekstrüde edilmiş malzemenin parçasının yüzeyine aynı anda itilir. Zamanla tüberküloz ortaya çıktı, yıpranmış. Onların yerine, lamelin suyu emmeye başladığı çirkin bir nokta belirir.

Ancak, bu problemlerin çözümleri vardır (problemle aynı sırayla verilmiştir):

  • zeminin tabanını su geçirmez;
  • ses geçirmez laminat;
  • zemin şap cihazı (daha sonra 4 tip olabilir: kuru, yarı-kuru, ıslak ve kontrplak veya çimento bağlı yonga levha ile);
  • alt tabakanın kaburgaların altına serilmesi.

Alınan bilgiler ufak utanç verici - ufukta ortaya çıkan ve büyüklüğü henüz belli olmayan ek masraflar oldu.

Apartmandaki katın onarım maliyeti ne kadar

İnternet ile ilgili ilgi alanlarıyla ilgili bilgiler veya hiç ilgisiz ya da tartışmalıydı. Bu nedenle, uzman bir konsültasyona ihtiyaç duyulurken, büyük onarım ve inşaat firmaları tarafından müşteriye gönderilen basit bir tahminci değil, herhangi bir soruyu cevaplayabilecek bir profesyonel.

Cevap kendi başına bulundu - bir yıl önce bir şirkette başıma bir konuşma yapıldı. Toplantı katılımcılarından biri, bir restoratör, kuruluşunun onarımını nasıl yaptığını anlattı. Sorun tamir zamanındaydı. Müşterileri korumak ve kazanmak için, restoran sahibi kapanıştan sonra her gün onarım işi yapmaya karar verdi. gece ve sabahın erken saatlerinde.

Ancak, inşaatçılar çalışmaya başlar başlamaz, yukarıdan gelen komşular polis kıyafetini çağırdı. Ne yazık ki restarafur ve tamirciler için haklıydılar. Bu, tüm potansiyel sanatçıların siparişi reddetmesine kadar birkaç kez devam etti.

Bir meslektaşı, benzer bir restoratör, hassas konularda mükemmel ve başarılı bir şekilde çözümlenen küçük bir şirketle bağlantı kurmamı tavsiye etti. Tuhaflığı yetkililerin sadece yönetmen, aynı zamanda sahibi. Bu, şirketin tüm çalışmalarını en üst düzeyde izlemenizi sağlar. Usta ve ustaların çalışmalarını genişletme ve davet etme girişimleri, sahibine uygun olmayan işin kalitesinde bir düşüşe dönüştü.

Ön görüşmelerden sonra, şirket müdürü, nihai bir cevap için birkaç gün restaurateur istedi. Kendisi, restoranın üzerinde yaşayan her aileyi bizzat ziyaret etti ve gece gürültüden dolayı polisi aramadıklarını kabul etti. Onarım hızlı ve uygun kalitede tamamlandı. Komşular hangi şartlar altında tamir zamanını ödemeyi kabul ettiler, bu yüzden kimse öğrenmedi.

Bu uzmanı bulmak ve randevu almak bir teknik meselesiydi. Binaları inceleyen genç adam, şirketin müdürü, önce neyin ne olduğunu ve ne olması gerektiğini tarif etti.

  1. Linolyum 3 cm kalınlığında bir şap içinde, güçlendirilmemiş. Bu kaldırılmalıdır.
  2. İnşaatçılar, damper bandını zemin şapının altına yerleştirdiler ya da unutturdular, bunun sonucunda bazı yerlerde çatlamış ve parçalanmıştı.
  3. Döşeme laminatı, zorunlu hidro ve ses yalıtımı ile kaplamaların altındaki alt tabakayı gerektirir. Buna ek olarak, zeminin tabanını bir bağ ile dengelemek gerekir (bir bağ olmadan, laminat bir yıldan fazla sürmeyecektir). Tüm bunlar, koridordaki döşemeye göre zemini önemli ölçüde artıracaktır. Islak, fiber takviyeli şap uygulayarak zemindeki düzeydeki artışı en aza indirmek için (en ince olanıdır). Bu durumda, alt tabaka, su yalıtım tabakasını ayrı olarak döşememek için bir su yalıtım tabakasıyla satın alınmalıdır. Islak bir şap yerine, zemin seviyesini 1 cm azaltacak, kendiliğinden yayılan bir karışım kullanabilirsiniz, ancak bu çok, çok pahalıdır.
  4. Kapı çerçevesindeki dekoratif süslemeler kesilmelidir. Kapı değişimi ya da kısaltın.
  5. Katların yüksekliği arasındaki fark özel bir eğik eşikle ortadan kaldırılmalıdır.

Bundan sonra, iş ve fiyatların maliyetini belirledi:

  • Muşamba çıkarın - 1 000 ruble. veya 50 ruble / m2 (laminat - 150 ruble / m2, fayans - 200-300 ruble / m2);
  • Bir kuplör kırmak için - 5 500 rub. veya 200-300 ruble / m2;
  • Çöpleri torbadan torbaya (bizim için yaklaşık 100 torbaya ihtiyacımız olacak) yükleyin - 2.000 ruble;
  • Çantaları daireden çıkarmak için, asansöre binin ve arabaya yükleyin - 3.000 ruble. Bir asansör yokluğunda, her kat 100 rubleye mal olacak. 1 torba için. Tanrıya şükür bir asansör var;
  • Çöpü çıkarın (bir araba ZIL sipariş etmek için) - 5 000 ruble.

Dikkat: 2018 ilkbaharından beri çöplerin bertarafı maliyeti 6.000 rubele yükseldi.

  • İşaret lambaları takın, bir amortisör bant takın ve ıslak bir şap dökün (malzeme olmadan) - 11.000 ruble;
  • Substratı su yalıtım tabakası ile döşeyin - 3 300 ruble. veya 150 ruble / m2 (ayrı bir su yalıtım tabakası döşerken, substratın döşenmesi maliyeti m 2 başına 50 ruble olacak ve 1 m 2 başına 150 ruble su geçirmez olacaktır);
  • Laminat doğrudan bir şekilde - 7 000 ruble. veya hacim ve kurulum yöntemine bağlı olarak 250-400 ruble / m2.

Böylece, sadece iş 37.800 rubleye mal olacak. Ama yine de çimento, kum, substrat ve diğer malzemeleri satın alın. Mood düştü. Aile meclisinde, onarımı el ile yapmaya karar verildi.

Zemin Hazırlığı

Laminat döşeme için zeminin hazırlanması, odanın mobilyadan çıkmasıyla ve çok fazla birikmiş şeylerle başladı. Birkaç saat iş yapmak için planlandı, ama sonunda gün için neredeyse her şeyi verdi.

Taban levhasını ve linolyumun hızlı bir şekilde çıkarılması mümkün oldu, ancak ondan kurtulmak mümkün değildi. Yönetim şirketi onu çöp konteynırlarına atmasını yasakladı. Ama bizi üzmedi. İnşaat atıklarının geri kalanında hala bir araba sipariş etmeniz gerekiyor.

Ertesi gün şapayı kırmaya başladı. Bir saatlik tozlu çalışmadan sonra, zımba olmadan birkaç gün boyunca etrafta dolaşacağımızı fark ettik. Evde değildi, arkadaşlarının da bir yumruğu yoktu. Zaten bana tanıdık bir inşaat şirketinin müdürü saatte kiraya almayı önerdi. Fiyatlandırma kabul edildi - 500 ruble. Bir yumruk BOSCH için günde.

Günün sonuna kadar yönetilen bir zımba ile. Ertesi gün saat 12 yönünde gelmesi gereken bir araba sipariş ettim. Çöp torbaları yüklemek için sağlanan zaman rezervi. Yoğun çöp torbaları yeni almamış, ancak kullanılmış ve çok tasarruf etmişlerdir - satın alma maliyeti sadece 370 ruble.

Süpürme çöpü süpürüldükten sonra beton taban ve vakumlanır. Bazı yerlerde eski şapların kötü bir şekilde püskürtüldüğü ortaya çıktı ve çatlaklar vardı - biri oldukça geniş ve üç küçük olan.

Çok utandım. Sonuçta, anladığım kadarıyla, beton ürünler çatlamamalı. Ve burada birkaç çatlak var. Düz bir yüzey üzerinde oluşturulmuşlarsa, daha sonra hazır çatlaklar üzerinde çatlama işlemi daha hızlı ve daha yoğun olacaktır. Harekete geçmek acildir.

İnternet yardım etmek için tekrar. Ancak yeni başlayan bir üreticinin anlayabileceği herhangi bir öneri bulamadım. Daha fazla ve daha fazla talimat, çatlakların bir astar veya özel bir karışımla kapatılması gerektiğinde karşılandı ve maliyeti benim için yasaklandı. Tekrar profesyonel aramak zorunda kaldım. Sonuç, somut bir tabanın tedavisi için basit ve ucuz bir reçete idi.

Dikkat: acemi inşaatçılar yardımcı olmak için, benim deneyim temelinde, internet ve profesyonel tavsiye üzerine öneriler, "Zemin şap için temel hazırlanması" makalesini yazdı. Orada, ayrı bir blok da laminatın altında bir ahşap zemin hazırlanması olarak kabul edilir.

Laminatın altındaki beton zeminin hazırlanması, eski şapın kalıntılarının giderilmesi ile devam etti. Onlar, zorlukla da olsa, çekiç ve kesiciye boyun eğdiler. Ayrıca birkaç çip ve beton tabanın kopan kısımlarını bir çekiç ve bir keski ile çıkardı. Ve çatlaklarla uğraşmak gerekliydi.

Bu zamana kadar, onlara nasıl davranılacağına dair adım adım bir brifing not defterimde yazılmıştır. Aynı zamanda, çeşitli pozisyonlar vurgulanmaktadır.

  • Küçük çatlakların 3-5 mm'ye kadar genişletilmesi gerekir, aksi takdirde içlerindeki çimento harcı silinir - Bisiklet ve çekiç için bir tornavida ile yaptım.
  • Büyük çatlaklar güçlendirilmiştir. Bu amaçla, beton için bir kesme tekerleği olan öğütücü, birbirinden 4-5 cm mesafede çatlak boyunca 9-10 cm uzunluğunda ve 15-20 mm derinliğinde oluklar oluşturur. Ardından vidaları kesilmiş bir kafa ile kapatmaları ve onarım çözümünü onarmaları gerekecektir. Ama bu biraz sonra.
  • Bağlantı parçaları için yuvalara ve oluklara dikkat edin. Böyle bir operasyonun amacı, betonu, şantiyelerde su ile doyurmaktır. Sadece bir monolit gibi görünüyor. Aslında, yüzeyi hevesle su emer (bilimde, sürece “kılcal emme” denir). Eğer birleşme yerine önceden nem ile doyurulmuyorsa, çimento-kum karışımından gelen su yapraklar - beton yüzey bir kurutma kağıdı gibi dışarı çeker. Ve su olmadan, hidrasyon süreci (açık bir dilde - çimento taşının oluşumu süreci) tamamlanmayacaktır. Sonuç olarak, küçük parçalar halinde çimento taşı parçalanıyoruz. Yol boyunca, astar, elektrik süpürgesinin çekemediği tozu bağlar.
  • İnternetteki forumlarda, betonun su veya Ceresite CT 17 ile hazırlanması önerilmektedir. Ancak, şirketin müdürünü de dahil ettiğim deneyimli profesyoneller, bu işlemi çimento sütü ile yapmayı tercih etmektedirler. Çok daha ucuzdur ve kalitesi sudan daha iyidir ve özel astarlara göre daha düşük değildir. Aynı zamanda, sütteki çimento betonun en küçük gözeneklerine nüfuz eder ve çatlakların yüzeyinde bir film oluşturur ve bu da onarım bileşiğinin beton gövdesine karşılıklı yapışmasını sağlar. Merak ettiğimiz için, komşularımızın kötü kopyaları altında, çatlamış eklemlerin yüzeyine zarar vermeye çalıştım. Sonuçta, bahçenin neden inşa edildiğini bilmek gerekiyordu. Kibirli kıkırdamalar altında, başarılı olmadım.

Referans için: neden daha ucuz? M400 veya M500 Çimento her durumda satın almak zorunda kalacak - bu olmadan, bir şap yapmayın. Ceresite CT 17 beton için bir kutu yaklaşık 4.0 bin ruble, çok katılıyacaksınız. Daha sonra, daha ucuz primerleri keşfettim, maliyeti Ceresite'den 2-2.5 kat daha azdı.

  • Çimento losyonu sadece çimento (bir kısım) ve sudan (2 kısım) oluşur. Çimento sütü ile çatlak ve olukları doldurdum. Ancak, toz nedeniyle, betonun yüzeyi her yerde ıslak değildi ve taban sadece bir saat önce vakumlandı. Sütü bir boya fırçayla çatlaklara fırçalamak zorunda kaldım. Sadece birkaç dakika su kayboldu, sadece ıslak bir iz kaldı. Prosedür iki kez daha tekrarlanmalıydı. Sadece üçüncü ıslatmadan sonra, betonun neme doygun olduğu açıkça görülmüştür.

Çatlakların tamir çözümünü kapatmanın zamanı geldi. Hazırlanması zor değildir - çimento 1 kısım, 3 kısımda su ve ince kum, ayrıca 1 kısım PVA tutkalı. Bütün bunlara ihtiyacım olduğu için, 2 litrelik plastik bir şişede yarıda bir onarım çözümü yaptım.

Bileşenler buna göre yeniden hesaplandı. Mevcut, çok çeşitli endüstriyel ve çok etkili onarım karışımları sunmaktadır. Ama oldukça pahalıdırlar ve ek olarak satılan miktarın yaklaşık% 10'una ihtiyacınız vardır. Geri kalanlar nereye gidecek? Ortaya çıkıyor, rüzgara para atıyor ve ben bir oligarş değilim.

Tam karıştırmadan sonra, karışım hiç akışkan değildi. Sadece küçük çatlaklara düşmez. Bir spatula ile ovmak ve bir tornavida ile çatlakların içinde ezmek zorunda kaldım. Sonunda iyi çıktı. Doğal olarak, beton tabandaki daha geniş açıklıklarda, böyle bir çözümün, geniş bir çatlağın gösterdiği, üzerine yazmak ya da daha doğrusu üzerine yazmak çok daha kolaydır. Burada her şey birkaç dakika içinde yapıldı.

Gözlemci okuyucular için: hayır, çatlakları takviye etmek için vidaları olukların içine koymayı unutmadım.

Onarım çözeltisinin kurutulması 28 gün sürdü. Prensip olarak, çalışma 7nci günde devam edebilir, ancak birkaç nedenden dolayı dondurulmuşlardı. Laminat için zeminin daha fazla hazırlanması çeşitli teknolojik işlemlerden oluşuyordu:

  • Su yalıtımı;
  • Damper bandının duvarına sabitleme;
  • ses yalıtımı;
  • ıslak şap dökmek;
  • alt tabakanın döşenmesi.

Bu listede sadece alt tabakanın yerleştirilmesi son sıradaydı. Kalan işlemler hem ilk hem de sonuncu olabilir. Her şey kullanılan materyallerin türüne bağlıydı. Zeminin yüksekliğini azaltmak için, su yalıtımı için özel su geçirmez bileşimler içeren bir beton taban astarının bir çeşidine eğildim, ki bence, zemini 5 mm küçümsedim.

Ancak, genç profesyonel bir profesyonel olan kurtarıcım, elindeki rakamlarla bu seçeneğin çok pahalı olduğunu ve azaltmanın gerçekte sadece 2 mm olacağını gösterdi. En iyi seçenek:

  1. beton zemini çimento sütü ile doldurun - şapın beton zemine daha iyi yapışması için veya uzmanların daha iyi yapışması için söylediği gibi;
  2. ıslak şap dökün;
  3. su yalıtımı için şap üzerine plastik bir film koymak;
  4. alt tabakayı koymak.

Yol boyunca, amortisör bandını duvara sabitlemeniz ve tablayı doldurmak için fenerleri takmanız gerekir.

Bir profesyonelin talimatlarını takiben, hala ilk paragrafı tam olarak yazmamıştım. Daha doğrusu, dikte edildiği gibi yazdım, ama yazılanda nokta hiç de yok. Bu arada, dekoratörler için ders kitaplarında aynı şekilde yazılır. Ama yine de, bu tamamen doğru değil.

Bir kuplör ile çakışma yapışma gerekli değildir. Aksi halde, çimento harcı, bir hidro- veya ses yalıtım malzemesi üzerine döküldüğünde, "yüzdürme şapı" nın nasıl açıklanacağı - çimento yapışmayan ve yapışmayan bir film.

Bir beton astarın ana ve tek görevi, yüzeyini su ile doldurmaktır, böylece tabladan dışarı çıkarmaz. Ve burada hatırlanması gereken iki önemli nokta var.

  • Fabrika astarı, yüzeyleri üzerinde nem geçirmez bir film oluşturarak kurutulduktan sonra nem ve katı polimer parçacıkları ile örtüşen gözenekleri doyurur. Bu nedenle, beton dökülmeden önce beton kuru olmalıdır, inşaatçılar buna “kuru olarak kuru” derler.
  • Çimento sütü betonu su ile doyurur ve ayrıca bir film oluşturur. Ancak, zeminin beton tabanına su akışını engellemez. Bu nedenle, bunun tam tersi doğrudur - bu tür bir astarın kurumasına izin vermemelidir (“ıslak ıslak”).

İşaret ve sönümleyici bant montajı

Başlangıçta, bana kravat çizgisini geri püskürtmenin uzun sürmemesi ve bir sönümleme bandıyla fener takması uzun sürmedi - deneyim eksikliği göz önüne alındığında en azından bir gün. Ancak problemler ilk adımlardan tam anlamıyla başladı. Bildiğim işaretler nelerdir - duvarları sıvalarken gördüm. Ama onları zemine nasıl monte edeceğimi anlamaya başladığımda, zorluğa neden olan ilk şey, sıfır çizginin ve şap sırasının ne olduğu ve bunların duvara nasıl uygulanacağıydı.

İnternette yaklaşık 5 eser okudum ama bunu gerçekten anlayamadım. Bilmiyorum ya da aptal oldum ya da yazılmıştı tamamen açık değil. Sorun basitçe çözüldü - iyi yapılmış bir çizim gördüğüm çalışmalardan birinde. Her şey yerine düştü. Gözünü hemen yakaladıysa, bir şey okumak zorunda kalmayacaktı.

Sıfır seviyesi, ya da, dedikleri gibi, ufuk çizgisi, zemine yaklaşık 1.4-1.6 m çalışma için uygun bir yükseklikte ufka (zemin değil, ufuk) paralel olarak çizilen odanın tüm çevresi boyunca duvardaki bir çizgidir. Bu çizgiyi çizmenin en kolay yolu, 3-4 m uzunluğunda, şeffaf plastik tüpün hidro seviyesidir. Bu amaçlar için ideal dizel otomobillerin yakıt tüpüdür. Su, borunun her iki ucunda bulunmayacak şekilde 15-20 cm olacak şekilde içine dökülür.

Çizgi bağını belirleme planı. Hesaplama örneği: ufuk çizgisinden (mavi çizgi) zemine, odanın çeşitli yerlerinde bir mezura ile ölçülürken, sonuçlar: 1.54 m, 1, 53 m, 1.52 m, 1.50 m. En yüksek yer zeminin alt kısmındadır. şerit ölçümünün 1,50 m'lik rakamı sabitlediği noktada (ufuk çizgisinden zemine minimum mesafe). Daha sonra bağ çizgisi (kırmızı çizgi) ufuk çizgisinden 1.37 m (150 cm - 13 cm) uzaklığa ulaşacaktır (hesaplama koşullu, çoğu durumda 3 cm çıkarılır. Bu durumda, bağ çizgisi sıfır çizgiden 147 cm işareti boyunca ilerler).

Böyle bir cihazla çalışmak çok basit. Duvarın herhangi bir yerinde, tüm hesapların gerçekleştirileceği ilk işaret (zeminden 1,5 m yüksekliğe getirdim). Sonra ikisi, ben ve başka bir aile üyesi, ona yaklaştı. Tüpün boş ucunu üstüne bastığımda, asistanımdan 1,5 m uzaktaydım.

Su seviyesini duvara kadar bastıran su, kalemimdeki su kalmayıncaya kadar yavaşça kaldırmaya başladı. Bir asistan da duvarda bir işaretleyici ile bir su seviyesi kaydetti. Etrafım boyunca yürüdüm ve yaklaşık aynı mesafeden kalktım - yaklaşık 1,5 m.

Hidrolik seviyesinin çalışması prensibi.

Tüpün ucunu duvara bastığımda, asistanın suyunun aynı zamanda sol işaretiyle çakıştığına inanıyorum (değiştirdiğimde hidrolik seviyemin sonuna kadar kuvvetli bir şekilde kaldırdım ve asistan gittim). Alternatif olarak, tüm duvarlarda iz bıraktık. Daha sonra, uzun, hatta bir çıta yardımıyla, tüm duvarlarda tek bir çizgi çizdiler - ufuk çizgisi.

Sonra daha da kolaydı. Her metrede çizgi ile zemin arasındaki mesafeyi bir mezura ile ölçtük ve ölçüm sonuçları duvara kaydedildi. Ölçümün en kısa değeri ve katın en yüksek noktasını gösterdi.

Duvardan, bağ çizgisinin bir işaretini yaptılar - 3 cm'lik bir şerit ölçüsü (zemin bağının kalınlığı en az 3 cm olmalı, kalınlaştırır - malzemelerin tüketimi artacak, daha incedir - çökecektir). Ufuktan yeni bir işarete kadar bir ölçüm yaptılar ve aynı mesafede bir kalemle görünür noktaları belirlediler. Yine, işaretlerdeki çıtaların kullanılması bir bağ çizgisi tuttu.

Onu güvenli bir yerde oynamaya karar verdik ve odanın içindeki katın yüksekliğini kontrol ettik. Bunu yapmak için, bağlantı hattının köşelerinde vidaları büküp çapraz çizgiyi çapraz olarak çekti. Bir inşaat meydanı, zemin ile arasındaki mesafeyi ölçmüştür. Tek bir yerde sadece 2.3 cm olduğu ortaya çıktı ve 3 cm'lik gereksinime dayanabilmek için bağ hattını 0,7 cm yükseltmek zorunda kaldım.

Bir sonraki aşamada, fenerlerin geçeceği hatlar beton tavana işaretlenir. Kurulacakları duvarlarla başladı. Onlardan geri adım atmak, her biri 10 cm, iki paralel çizgi tebeşirle çizildi.

Eğer bir şeyi yeterince açıklamamış olsaydım, o zaman bu delinme düzeltilebilir. Çalışmanın okuyucularının dikkatine: "Daire içinde zeminin seviyesini nasıl kontrol edebilirim?"

Şapkayı doldurmak için kaç açıklığa ihtiyaç olduğunu belirlemek zor değildi. Bunun için hesaplama yapmak bile gerekli değildi. 2 metreden biraz daha az olan iki uçuş, kuralın doldurulmasını ve çalışmasını zorlaştırır - kravatın gerçekleştirilmesi sırasında bir başka işarete kadar basılması zordur. Üç uçuş - en uygun çözüm. Sonuç olarak, 22 m uzunluğunda dört sıra deniz feneri aldı.

Bir sonraki aşamada lif alımı (100 ruble), 2 m'lik kurallar (çok pahalı olmayan - 431 ruble) ve 22 m'lik alüminyum kılavuz işaretleri gerekliydi. 1 m fiyat sadece 50 ruble, ancak bir bütün olarak zaten 1,100 ruble maliyeti. Ayrıca, boyutlarını kesmek için bir değirmeni aramanız gerekir.

Eğer böyle devam ederse, küçük şeyler tamir için tahsis edilen tüm parayı yiyecektir. Küçük dalgalanmalardan sonra, birkaç kez daha ucuz olan harç işaretçilerinin yerleştirilmesine karar verildi ve forumlara yorum yaparak karar vermek daha kolay oldu. Aynı zamanda para, ancak çimento ve kum gerektiren Rotband'dan değil. Doğru, iki tane var ama:

  1. Kuruma süresi 8 günden fazladır;
  2. harç fenerlerinin ilk günleri nefes bile alamıyorlar, böylece zarar vermemek için çok yumuşaklar.

Ama her şey daha iyiydi - büyükbabanın çalışmasını “geliştirebilecek” yardımcılar, yakın gelecekte onu ziyaret etmeyi planlamıyordu. Deniz fenerinin montajı yine bir delici BOSCH'nin (yine cebinden 500 ruble, pasajı saymamakla) kiralanmasıyla başladı.

Ayrıca dübelin altındaki işaretlenmiş tebeşir çizgisi boyunca delikler açmışlardır. Sadece beş delik. Duvardan 10 cm mesafede ilk ve son, geri kalanlar birbirinden eşit mesafede. Bu yüzden tüm satırlardan yürüdü. Bütün işler yaklaşık yarım saat içinde yapıldı.

Dübellerde, deliklere çekiçlenmiş, vidalanmış, önceden yağlanmış, vidalı, vidalanmış. Donanımda daha kolay vidalama yapmak için sabunun gerekli olduğunu düşünürse, o zaman yanılmıştı. Tam tersine, fener çözeltisi sertleştiğinde bükülmeleri için (çimento, yağlı ve sabunlu yüzeylerle ayarlanmaz).

Bu arada, aynı amaçla, çözümün kurallara uymaması için aynı işleme tabi tutuldu. Daha sonra kuralı duvara ve duvara yakın olan iki vidayı duvara yaslayın. Yukarıda, kuralın ortasında bir bina seviyesi koydular.

Daha fazla çalışma, her bir sırayla, kural, bağ çizgisi seviyesinde kesin bir yatay pozisyona gelene kadar, “bükülmüş-sökülmüş” bir vidaya indirildi. Bir sıra vidasındaki ikincisi zaten gerekli pozisyonu aldığından, üçüncü donanım çok hızlı bir şekilde yasal pozisyonunu buldu.

Umarım, kuralın zaten ikinci ve üçüncü kendinden diş açan vidalar üzerinde durduğunu ve sadece üçüncüsünü bükdüğümüzü açıklamak gerekli değildir. Sürprizime göre, iş çok hızlı bir şekilde yapıldı ve birkaç saat süreceğinden korktum.

Bir sonraki adım beton tabanın çimento sütü ile işlenmesidir, fakat hepsi değil, sadece işaretlerin yerleştirileceği hatlardır. Harç işaret lambaları için bir çözelti, bir karıştırıcıyla (uygun nozülü perforatörün içine sokulmuş) 15 litrelik bir kovada karıştırılmıştır. Çimento ve kum oranı 1: 3'tür. 1/3 su, yarım litre PVA tutkalı ve bir plastikleştirici olarak aynı miktarda sıvı sabun ekledi. Yarı kuru bir çözelti almak istedim, ama küfür etmek kötü. Bir plastikleştiricinin eklenmesi sorunu çözmektedir.

Çözelti içinde temiz bir kum bulunmadığında, hazır olduğuna karar verdim. Maça, vidalar arasında bir tarak yapmaya başladı, ancak kafalarının biraz üstünde. Bütün hat için küçük bir çözüm yeterli değildi. Bu nedenle, kazandığım deneyimi dikkate alarak aşağıdaki partileri yaptım.

İlk kez, karıştırıcı çalışır durumdayken, çözümün bir kısmının odanın duvarlarında olacağını ve reasürans yapıldığından korkuyordum. Ardından sırtın üzerine bir kural koydu ve üzerinde bir düzlük oluşturdu ve tüm yapıyı bir bağ hattı elde etmek için kendi kendine dokunan vidaların başlarına bastırdı. Birçok yerde çözüm tırmanıyordu. Bir mala ile kesmek zorunda kaldım. Ve tüm hat üzerinde.

Bir kural neden bir seviye koydu? Evet, ortada bastığında, kuralın aşağı doğru eğilmesinden korkuyordum. Ve vidalar üzerinde birlikte basarsanız, o zaman kemer olabilir. Ve böylece, seviyeye basmak çok düz bir çizgiye sahip oldu.

Fenerler kurulduğunda, kazara işimde bir blooper buldum. Tüm talimatlarda harç fenerlerinin duvara tam olarak oturması gerektiği yazılmıştır. Ama kim bana çözümün sertleşmesinden sonra, çevresinin etrafına bir amortisör bantı nasıl takacağını söyleyecektir. Evet, hiçbir şey. Ve deniz fenerleri kırılacak ve bu tartışılmadı.

Mutluluğum o zaman dikkat etti. Bu nedenle, bir mala ile, duvar ve fenerler arasındaki bantın altındaki açıklıkları dikkatlice kesin. Aklımda bir işaret yaptım - İnternette yazılan her şey analiz edilmelidir. Güven ama doğrula.

Fener harcı, üzerinde çalışılması mümkün olacak kadar uzandığında şapı dökmeden önce şeridi tutturmaya karar verdi. Özellikle, böyle bir deniz fenerinin kurduğu yer hiçbir yere yazılmamaktadır. 8-10 gün beklemeye karar verdim ve bir tornavida ile deniz feneri yüzeyinin gücünü sürekli kontrol etmeye karar verdim.

Aynı zamanda tüm gerekli malzemeleri getirdi: çimento, kum ve sönümleyici bant. Hesaplamaları, matematikle en az arkadaş olanlar için zorluklara neden olmaz. Taban alanı şapın ortalama kalınlığı ile çarpılmaktadır. Ve hepsi bu. 0.95m3 (21.8-0.044) aldım.

Hikayenin başına dönmek için çok tembel olanlar için:

  • 21.8 m 2 - odanın alanı;
  • 0.044 - şapın ortalama kalınlığı (4,4 cm).

Özel yapı masalarında çözelti bileşenlerinin sayısını belirleyebilir. Her biri 50 kg'lık 10 torba çimentoya ve her biri de 50 kg'lık kum torbasına ihtiyacım vardı. Şap için M400 portland çimentosuna ihtiyacınız vardır.

Ama çalışmamın özelliklerine göre, birçok kişi için bir vahiy olacağını düşündüğüm bir inceliği biliyordum - her çeşit çimento 6 aylık depolamada orijinal özelliklerini kaybediyor ve bir adım daha aşağıya iniyor.

M400 Çimento M300 olur ve onun yerine M500 gelir. Bu nedenle, güvenli oynamak için bir marka M500 satın alma. Yol boyunca, bir damper kaseti aldım. Her şey için 5.720 ruble ödedim:

  • çimento - 3200 ruble;
  • kum 2 400 rub.;
  • Knauf damperi bandı - 120 ruble.

Teslim maliyeti 400 ruble. Ama çantalarını daireye yükseltmeye başladı, 3,400 ruble pişman oldu. (Torba başına 100 ruble).

12. günde işi genişletmenin mümkün olduğuna karar verdim. Bu nedenle, ilk önce vidaları sökerek, PVA yapıştırıcısına bir amortisör bandı taktı, işaretçileri bir çimento sütü ve aralarındaki bir açıklıkla astarladı ve sonra bir çözüm üretmeye başladı: çimento M500 - 1 parça, kum, elenmiş ve yıkanmış - 3 parça, fiberglas.

Döşeme şeridini döşemek.

Çözeltinin büyük hacimleri göz önüne alındığında, 50 l salatalık turşusu yapmak için bir plastik konteynır getirildi. Komşunun, bu amaçla özel olarak uyarlanmış, yarıya indirilmiş 200 litrelik bir metal varil alması önerildi, ancak bunu bir römork olmadan getiremezsiniz. Arkadaşlarım ve ben yoktu, ama kiralamak istemedim.

Bir adet 5 litrelik kova ve üç adet kova kumu, bir varilde uyuyakalmıştı. Yüzeyde bir tutam lif saçılmış ve miksere müdahale etmeye başlamıştır. Neden biraz? Ve tüm forumlarda, lifin, el ile yakalanmak zorunda kaldığı, tükenmiş yumrulara girmeyi sevdiği söylenir.

Pek çok insan muhtemelen ilk kez lifleri duyuyor. Ben açıkla - bu yüzey boyunca çatlak ve çimento hidrasyon sırasında büzülme üretmesine izin vermez sentetik elyaf takviye çözümüdür. Bir kuruşa değer ve binlerce ruble tasarrufu. Kime ilginç olduğunu, "Fiberglas ile Kat kuplörü" makalesini okumanızı tavsiye edebilir.

Fiber bir beton çözeltisinde.

Karıştırıcı bir karıştırıcı ile. Kuru karışım karıştırmak istemiyordu. İlk elimi aldım ve sonra mala ile fibrofiber yoğurun. Prosedür zaman alıcıydı. Haneleri çekmek için şapı doldurmak gerekliydi. Kırk dakika sonra, kuru karışıma kısımlar halinde su ilave edildi.

Ekşi krema kıvamında bir çözelti aldıktan sonra, ilk geçişi uzak köşeden dökmeye başladılar. Harç işaretlerini birkaç mm kadar kapatacak şekilde yerleştirdiler. Duvardan sadece 1 m uzağa yerleştirmek mümkündü. Ve burada fark ettim ki, birikmiş tasarruflar yanlara doğru çıktı. Beton karıştırıcı kiralamak gerekiyordu. Ve neredeyse 2 gün ara verdiler.

Kazanılan deneyimlerden, çözümün seviyelendirilmesinin kendiniz için daha iyi olduğuna dikkat edin, daha uygun. İkinci nokta, eğer çimento, maden gibi küçük parçalarda hazırlanırsa, o zaman, çözeltinin hacmi için, özel olarak, yaklaşık 40 dakika içinde başlanması ve son olarak, hiç bitmemiş bir açıklığın bir gece boyunca bırakılması gerektiğidir.

Çalışmanın bitiminde profesyoneller beni sakinleştirdi. Çözeltinin ayrı ayrı dökülmüş kısımları da aynı şekilde ayarlanacaktır. Ana şey uzun molalar almak değil. Çözelti, deniz fenerleri ile yapışma biraz daha az, ama birkaç yüz yıl boyunca ayakta kalmak için kesinlikle yeterli olacaktır.

Şap döktükten sonra yaklaşık 15 000 ruble kaybetti. Bunu biraz kabul et. Su yalıtımının yapılması, alt tabakanın ve laminatın döşenmesinin yanı sıra, odadaki katın ve koridorun farklı katlarının nasıl birleştirildiği, bir sonraki öyküde (aynı sayfada yayınlanacak).

Sonunda, kendin yap laminat parkenin böyle korkunç bir şey olmadığı ortaya çıktı. Başarılar zor ama ilginç onarımlar.