Ahşap bir evde kaba zemin: 5 en iyi seçenek, şema ve inşaat için adım adım kılavuz

Kaba zeminler çeşitli amaç ve kurulum yöntemlerine sahiptir. İlk olarak, özelliklerini ve farklılıklarını dikkate almalı ve daha sonra inşaat yöntemiyle ilgili ayrıntılı olarak konuşmalısınız. Her zaman olduğu gibi, en zor seçeneği bir örnekle ele alacağız, eğer netleşirse, pürüzlü zeminler yapmak çok daha kolay olacaktır.

Ahşap bir evde örnek kaba zemin

Ahşap evlerde kaba zeminler nelerdir?

  1. Gecikmelere göre. Çoğu zaman düşük yatak göstergeleri ile zemin kaplaması için bir temel olarak kullanılır: laminat zeminler, linolyum, parke veya parça parke. Bu durumlarda kaba zeminler yükü alır ve bunları zemin alanına eşit olarak dağıtır. Bazen bu katlar üs olarak adlandırılır, böyle isimler deneyimsiz inşaatçılar tarafından kullanılır, ancak yaşam hakkı vardır.

Günlüklerin alt döşemesinin kurulum şeması

Cihaz kuru döşeme

Taşıyıcı kirişler - fotoğraf

Kirişler arasındaki mesafe 1–1,2 metre, özgül değerler ve kalınlık değerleri yüke bağlı olarak hesaplanır. Daha sonra, 40-60 cm'lik bir mesafe ile kirişler üzerinde gecikmeler yerleştirilir.Çift kişilik neden, kirişlerin biraz daha sık yüklenmesi, boyutları küçültülerek yapılması çok daha uygundur. Bu ışınlar bir gecikme olarak hizmet edecektir. Sonuç ne olacak? Malzemelerde önemli tasarruflar.

Zemin kirişleri

Kirişlerdeki kereste sayısını sayarsanız ve yapının geleneksel versiyonunda kayıt yaparsanız, ikinci seçenek en az% 40 tasarruf sağlamayı mümkün kılar. Doğal transfer için mevcut fiyatlarla (ve bu iş için sadece en kaliteli kereste kullanılır) para transferi tasarruflarında önemli miktarda bulunmaktadır. Bir başka şüphesiz artı iç mekanın yüksekliğinde bir artış, on santimetre içinde gecikme yüksekliği ile gözle görülür bir artış.

Kirişler arasındaki mesafe

Alt zeminlerde, zemin kaplamalarının döşenmesi için temel teşkil ettiği durumlar haricinde, düşük kaliteli malzemeleri kullanabilirsiniz. Bu tahta parçaları, OSB, kontrplak veya sunta levhalar ve kesilmemiş levhalar gibi olabilir. Malzemelerin kalınlığı önemli değil, bir katta bir ila üç santimetre kalınlığında levhalar veya levhalar kullanılabilir. Isı yalıtım malzemeleri üzerine serilir, çünkü tabanın yüksekliğindeki önemsiz farklar kritik değildir. Tabii ki, kesilmemiş tahtalar zımparalanmalı, ağaç zararlıları kabuk altında çoğalmalıdır.

Kaba zeminler unsurları

Tüm taslak katlar için ikinci önemli nokta - nemin olumsuz etkilerinden korunma. Halihazırda, uygulamada en az iki kez ıslamanız gereken oldukça etkili antiseptikler vardır.

Önemli. Empregnasyondan önce kereste kurutulmalıdır. Bağıl nem ne kadar düşük olursa, antiseptikler ne kadar çok emerlerse, o kadar güvenilirdirler.

Antiseptik yok - sorun yok. Sadece panoları ekleyin, efekt tam olarak aynı olacaktır. Özellikle alt zemin için panoların uçlarını dikkatlice kullanın. Uçlara karşı dikkatsiz tutum deneyimsiz inşaatçıların ana hatalarından biridir. Önce kesilmiş tahtaları destekleyici elemanların üzerine yerleştirirler ve ardından iki yüzeyi bir fırçayla fırçalarlar, uçları unuturlar. Ahşabın uçları en büyük nemi emer, bu yerde ahşabın bütün kılcalları açıktır.

Ahşap kurutma

Ve son. Yer altı ahşap evinin etkili bir doğal havalandırmaya sahip olmaması durumunda antiseptiklerin yardımcı olmayacağını unutmayın. Taslak zemin er ya da geç orijinal özelliklerini kaybeder. Sadece onu değil, tüm döşemeyi değiştirmeliyiz.

Kemirgenlerin hava yollarından sızmaktan korkuyorsanız, üzerlerine metal ızgaralar koyun. Görünüşe göre eğer kışın ilk kattaki odalarda, hava yolları nedeniyle zemin çok soğuk (ve bu olabilir), daha sonra soğuk bir süre için onları kapatın. Ancak tüm sıcaklıkta ısındığınızdan emin olun. Bu arada, havalandırma, kütük evinin alt tepesinin dayanıklılığı için bir ön şarttır.

Cihaz üreticisi

Pratik öneriler. Üfleyicinin verimliliğini kontrol etmek için duman veya çakmak kullanın. Açıklıklara açık alevler getirin ve alevin hava akımlarına nasıl ve ne şekilde tepki verdiğini gözlemleyin. Düşük hava hareketi - havalandırma verimliliğini artırmak için acil önlemler alın.

Ürünlerin doğru yeri

Bir ahşap evde kaba bir zemin nasıl yapılır

En zor seçeneklerden birini düşünelim - zemin kirişsiz kütükler üzerinde kaba zeminleri. Bu kat genellikle özel bir evin küçük odalarında ya da zemin kirişlerinin kullanılmadığı zamanlarda kütük evinin yapım teknolojisinin özelliklerinde bulunur.

Kendi elleriyle pürüzlü bir zemin yapmak

Önemli. Tüm kereste önce antiseptik ile iki kez ıslatılmalıdır, iyice kurulayın.

Adım 1. İşaretleme. Su veya lazer seviyesi kullanarak odanın çevresi etrafında sıfır işareti yapın. Bu temiz katın seviyesi olacak. Bu etikette, bitirme kaplamasının kalınlığını ve gecikmesini azaltmanız gerekir. Yeniden işaretleme yapın, bu seviyede gecikmeler altında destek yerleştirilmelidir. Beton, blok veya tuğladan yapılabilir. Yerde beton bulunmalı, sadece yer üstü kısmın tuğlalarla döşenmesine izin verilir.

Lazer seviyesi ile sıfır seviye işareti

Gelecekte seks seviyesini bulma şeması

Adım 2. Herhangi bir destek yöntemini yapın, bunlar arasındaki mesafe, gecikmenin doğrusal parametrelerini ve zemin üzerindeki toplam yükü hesaba katmalıdır.

Ayarlanabilir vida ayakları

Log vidası için ayarlanabilir destek - fotoğraf

Günlükler altındaki yazılar

Adım 3. Tüm günlükleri ipin altına koyun, iki katlı çatı malzemesiyle izole etmeyi unutmayın.

Pratik öneriler. Mümkünse, tüm uzunluk boyunca gecikmenin alt kısmında, uzun tahtaları çivi, gecikmenin genişliğinden 6–8 cm daha geniş olmalıdır. Bu çıkıntılarda kaba zemin döşenecek. Bunu yapmak, her iki taraftaki kranial çubukları rahatsız edici bir konumda ve sıkışık koşullarda sabitlemekten çok daha hızlı ve daha kolaydır. Tabii ki, destek direklerinin pozisyonunu işaretlerken panoların kalınlığı dikkate alınmalıdır.

Adım 4. Gecikmeleri sabitleyin. Bunu yapmak için metal köşeleri kullanabilir ve bunları kütük evinin duvarlarına sabitleyebilirsiniz.

Fotoğrafın üzerine montaj, duvarda günlüğe kaydeder.

Su yalıtım gecikmesi örneği

Duvarlar ve uçlar arasında yaklaşık 1-2 cm'lik bir boşluk bırakmayı unutmayın, serbest uzunlamasına kayma sağlamak için uzun kenarlarla metal köşeler alın. Vidaları vidaları geciktirecek şekilde vidalayın. Güvenilirlik için, en az bir direkte dübelli gecikme sürülmesi tavsiye edilir, gecikmeye sabitlenen açının kenarı da hareketli olmalıdır.

Adım 5. Alt zemin için malzeme hazırlayın.

Bizim durumumuzda, tüm kırpmanın uygun olacağından, kısmen kontrplak veya OSB ile ve kısmen de tahta parçaları ya da kesilmemiş malzemelerden oluşabileceğini belirttik. Kontrplak ve OSB tabakalarının neme karşı dirençli olması, hiç olmaması durumunda keten tohumu yağı veya antiseptik ile ıslatılması arzu edilir.

Adım 6. gecikme arasındaki mesafeyi kontrol edin. Aynı ise, tüm boşlukları standart uzunluğa göre kesmek mümkündür.

Gecikme arasındaki mesafeyi kontrol edin

Pratik öneriler. Şablonla çalışmak için çok daha hızlı. Bir tahtayı büyüklüğünde kesin, boşluklu gecikmeler arasına sığmalıdır. Bu şablonla, gecikmenin tüm uzunluğunu yürüyün. Boyutlar doğru - kalan boşlukları keserken bu segmenti şablon olarak kullanın. Boyutların sadece şablondan çıkarılması ve taze kesme tahtalarından değil, unutulması gerektiğini unutmayın. Yeni bir segmenti her kullandığınızda, hatalar birikecektir, ancak orada olacaklar ve son panolar gerekli boyuttan önemli ölçüde farklılık gösterebilir.

Adım 7. Hazırlanan raflardaki levhaları yatırın. Bunların, aşağıda ya aşağıya çivilenmiş geniş tahtalar olabileceğini ya da daha sonra her iki tarafa monte edilen kranyal çubuklar olabileceğini belirtmiştik. Kaba zemini katı yapmaya çalışmamalısınız, küçük çatlaklar hiçbir şeyi etkilemez. Malzemelerin saklanması için, münferit levhalar arasında 5–8 santimetre arasında bir mesafe bırakılması tavsiye edilir. Ancak bu sadece preslenmiş mineral yün veya köpük plastik plakaların izolatör olarak kullanılacağı durumlarda yapılabilir.

Döşeme alt zeminler

Bir taslak zeminin düzenlenmesi

Adım 8. Buhar ve su yalıtımı. Fazladan para ve zaman varsa, her durumda hidro ve buhar yalıtımı kurabilirsiniz.

Alt zeminde buhar bariyeri

Yere serilen buhar bariyeri

Düşüncesizce hareket etmek istemiyorsanız, bu korumanın neden gerekli olduğunu anlayın. Mineral yün mükemmel ısı tasarrufu performansına sahiptir, çürümez, mantarlar dahil mikroorganizmaların çoğalmasına katkıda bulunmaz. Bu harika, ama iki önemli dezavantajı var. Birincisi, nispi nemde bir artışla, ısı iletkenlik indekslerinin keskin bir şekilde artmasıdır. Su ısıyı iyi işler, herhangi bir ısı koruma fonksiyonu hakkında konuşmak için bir sebep yoktur. İkincisi, çok uzun bir süre için kurur olmasıdır. Bu, tüm bitişik ahşap elemanların her zaman yüksek nem koşullarında olacağı anlamına gelir. Bu koşulların sonucu nedir açıklamak gerekli değildir.

Yerde döşeme buhar bariyeri

Maden yünü ile birinci katta yalıtım yaparsanız, buhar bariyeri gereklidir. Nemin zeminden yalıtılmasına izin vermeyecektir. Köpük esaslı malzemeler ısı yalıtımı olarak kullanılıyorsa, bu tür bir buhar bariyeri gereksizdir, bu malzemeler su emmez.

Kattaki buhar bariyeri - fotoğraf

Şimdi su yalıtımı hakkında. Her durumda taslak zeminin alt kısmının böyle malzemelerin döşenmesi gerekmez, yeraltında "fışkıran" kaynaklar yoktur. Ancak, yalıtım alt zemine serildikten sonra, bitmiş zeminden neme nüfuz etmekten korunması zorunludur. Bu, her türlü malzeme, mineral yün ve köpük için geçerlidir. Su yalıtımı sadece bunlara değil, aynı zamanda alt zemine ve kütüklere de karşı korur.

Ahşap bir evde zemin ısıtmak için malzemeler

Zemini mineral yün ile ısıtmak

Mineral yünün üstünde yalıtım tabakası

"Yumuşak" döşemenin altındaki zemin zemini

Bununla birlikte, sadece yük, yüzey üzerinde eşit olarak dağıtılmaz, aynı zamanda kütükler veya beton temeller de düzlenir. Bu tür zeminler laminat, parke döşeme ve döşeme tahtası veya linolyum için kullanılır. Kullanılan malzemeler sac kontrplak, OSB veya MDF levhalardır, tüm malzemeler su geçirmez olmalıdır.

Alt zeminin beton esaslı beton yapıştırıcı ile döşenmesi tavsiye edilir.

Tutkal üzerine montaj kontrplak

Bağlayıcı düz olmalı, yükseklik farkı ± 2 mm'yi geçemez.

Alt döşemeyi şap üzerine yerleştirmek için iki yol vardır: çıtaların üzerine veya doğrudan tabana. Tabanın önemli düzensizliklere sahip olduğu durumlarda ilk yöntem kullanılır, mühendislik ağlarının döşenmesi veya zeminin altına ilave yalıtım yapılması gerekir.

Kontrplak tabakası ile kontrplak döşeme

Ahşap üzerine günlük kontrplak

Çimento-kum harçları kullanılarak tekrarlanan şaplar yapmaktan ziyade, bir beton örtüyü lataların yardımıyla düzeltmek çok daha kolay ve hızlıdır. Çıtalar ve şaplar arasında su yalıtımı yapılmalıdır, çıtaların yüksekliği dübellerle sabitlenmiş çeşitli astarlarla hizalanır. Alt zeminin plakaları çivilerle çivilenir, plakaların boyutları çıtalar arasındaki mesafeye göre ayarlanmalıdır. Yan yüzler rayın ortasına yerleştirilmelidir, aynı anda iki plaka sabitlenir. Dört köşenin tek bir yerde birleşmediğinden emin olun, bu tür tabakalar son kat döşemesinin şişmesine neden olabilir.

Ahşap günlükleri kontrplak döşeme

Alt döşemenin şap üzerine serilmesi için ikinci seçenek, ilave yalıtım gerektirmeyen düz zeminlerde uygulanır. Mükemmel bir yüzeye ulaşmak için bina tutkalı kullanılmasına izin verilir. Levhaların altında bir tarak ile lekelenir ve en küçük düzensizlikleri bile ortadan kaldırır, alt zemin bir şap ile tek bir yekpare hale gelir. Ayrıca, zemin cihazı algoritması kullanılan materyallere bağlıdır.

Zemin döşeli kontrplak

Donanımın kafaları tamamen gömülmelidir, bu nedenle özel veya kendinden yapılmış doboin kullanılır. Alt zemin üzerine linolyum döşenmesi planlanıyorsa, tüm yüzeyin bir elektrikli makine ile zımparalanması önerilir.

Eklemlere özellikle dikkat edilmeli, yükseklikte keskin damlaların bulunmasına izin verilmez.

Fotoğrafta kontrplak döşeme düzgünlüğünü kontrol edin

Kapaklar dübel shpaklyutsya için delikler.

Kontrplak sert macun

Alt zemin ve duvar arasında her zaman 1-2 santimetre boşluk bırakmayı unutmayın. Bu yerlerde köprülerden kaçınmak için, içine herhangi bir ısı yalıtıcısı parçaları koyun.

Video - Alt zemin inşaatı

Nikolai Strelkovsky Baş Editörü

Yayınevi 10.07.2016

Bu yazıyı beğendiniz mi?
Kaybetmek için kaydet!

Ben kereste, betonarme kazıkların temeli ahşap evlerde kaba katlar yapacağım, gecikme cihazı 580 mm atılan kirişlerin yerini alır, kirişler 200 mm kalınlığındadır, sorun şu ki, sert bir zemin pastası yapacağım, 40x40 kraniyal çubukları vidalıyorum, Bunları OSB-9 levhası 580 adet şerit halinde kesiyorum, bu şeritleri tutturmam, sonra duvarlara girerek Instex-A'yı (Windproof membrane) ve özel bir bantla tutturup 15 cm kadar üst üste bindirerek yalıtım malzemesi (LIGHT izolasyonu) Ürünler arasında BATTS SCANDIC ROCKWOOL'un boyutu 100 cm x 600 x 800), iki kat halinde 40 cm'lik katlar arasında bir mola, daha sonra Insol-B (Buhar İzolasyon Membranı) döşemenin yanı sıra duvarlara yaklaşıyor ve 15 cm'yi geçiyor ve özel bir bantla, sonra da buhar bariyerinin üstündeki kiriş boyunca sabitliyoruz. Havalandırma boşluğu (20 mm kalınlığında) için kirişlerin uzunluğu boyunca bir karşı obreshetka hazırlarım. OSB-21 veya Plywood 21'i duvarlardan en az 1 cm ve en az 2-5 mm arasındaki aralıkları traş ederek ve sonra da zemini bitirerek Yuri Akimov sana, eğer yanlış bir şey yaparsam beni düzeltirsindir.

Yanılmıyorsam, kontra kafes, buhar geçirgen bir zarın üzerine yapılır. Ben de çatıya girdim. Ve bir buhar bariyeri membranı için, boşluk yalıtımın üzerinde kalır. Sadece gecikmenin en üstüne birkaç santimetre okuma.

Şekiller 1. ve 2. yanlış nasıl yapıldığını gösterir. Ve sonra bazı hatalar var. Büyük deneyime sahip bir uzman olarak konuşuyorum.

Yukarıdaki fotoğrafta - en "toplu çiftlik hatası - bir rüzgar zar ile sarılmış gecikmeler.... Ağaç ve film arasındaki boşluk odaya nüfuz eder. gecikme arasında uzan! Neden duvarda rüzgar kırığı var? bu yerde, katilin... etrafındaki "soğuk köprü".

Kaba bir zemin nasıl yapılır

"Pürüzlü zemin" kavramı sadece kötü işlenmiş levhaları değil, aynı zamanda bitmiş zemin için sağlam bir temel oluşturan çeşitli malzemelerin gerçek "turunu" da gizler. Bu arada, taslak zeminin ahşap olması gerekmez, zeminde beton bir şap olabilir. Alt döşemenin düzenlenmesi teknolojisi, tabanın hidro, termal ve ses yalıtımı sağlayan bir dizi aktiviteyi kapsamaktadır. Bu makalede, üzerinde herhangi bir son kat kaplama yapabileceğiniz dayanıklı ve güvenilir bir alt zemin hazırlayabilirsiniz.

Zemin üzerinde ahşap taslak zemin nasıl yapılır

Bir kır evinde, zeminin düzenlenmesi sorumlu ve zaman alıcı bir görevdir. Yerdeki ahşap zemin kısıtlama olmaksızın yapılabilir. Isıtma çalışmadığı zaman evin geçici ikameti durumunda bile, ahşap zemin değişmeden uzun bir süre hizmet eder, çünkü yeraltında vakıf havayollarından iyi havalandırılır.

Zemin yapısının ahşap elemanları için,% 12'den fazla olmayan bir nem içeriğine sahip yüksek kaliteli kuru odun seçilmelidir. Bu önemlidir çünkü ıslak bir ağaç işlem sürecinde “önderlik” yapabilir. Evin alt zemin için kozalaklı ağaç, çam, köknar, karaçam - kozalaklar seçin. Reçine doygun ahşap çürümeye ve küf oluşumuna daha az duyarlıdır.

Ayrıca bir kütük ve taslak zemin için ahşap, antiseptik ve yangın geciktirici olarak işlenmelidir.

Ahşap yeraltı zeminleri iyi havalandırılmalıdır. Bunu yapmak için, temelde, farelerin nüfuz etmemesi için, 8 mm'den daha fazla olmayan bir hücre ile bir ızgara ile kaplanmış hava yolları gerçekleştirilir.

Ahşap zemin için temel

Yerdeki ahşap zeminin tasarımı, döşeme tahtalarının tomruklara (uzunlamasına kirişler) serileceğine işaret etmektedir. Evin özelliklerine bağlı olarak, kütükler destekleyici kirişler, sabit kenar veya destekleyici direkler üzerine serilebilir.

Oda yeterince büyükse, kütükleri sadece kirişlerdeki uçlarla sabitlemek yeterli olmayacaktır, inşaat kırılgan olacaktır. Bu nedenle, duvarlar arasındaki aralıklarda, tomruk koyulacak olan destekleyici kolonlar ayarlanır. Çubuklar arasındaki aralık, gecikmenin kesitine bağlıdır. Örneğin, günlük olarak 150x150 mm'lik bir günlük kullanılıyorsa, destek sütunları arasındaki mesafe en fazla 80 cm olmalıdır.

Günlüklerin altına sütunlar nasıl yapılır:

  • İlk olarak gecikmelerin nerede olacağı işaretini yapıyoruz. Destek kirişleri veya evin temeli hakkında notlar alırız. Sonra kabloları yeraltında çekeriz. Gelecek gecikmeler boyunca, kabloları 80 cm'lik bir mesafeye ya da direkler arasındaki basamağa eşit olan herhangi bir uzağa gerdiriyoruz. Kordonların veya halatların kesişiminde destekleyici kolonlar bulunacaktır.
  • Destek direkleri yapacağımız yerlerde 40-60 cm derinliğinde 40 cm'lik bir kenar kazıyoruz.
  • Çukurun dibinde toprağı sıkıştırıyoruz, 10 cm'lik bir kum tabakası ve 10 cm'lik moloz dökün. Alternatif olarak, her katman dikkatlice rammed. Bu, kolonun kuruluşuna ekimiz olacaktır.
  • Çukurda, beton kolonun altındaki temeli doldurmak için ahşap kalıplar kuruyoruz. Destekleyici direkler tuğladan yapılmışsa, temelin yüksekliği, zemin seviyesinin 5–10 cm yukarısına yükselecek şekilde olmalıdır. Destek kolonunun tamamı betondan döküldüğünde, kalıbın yüksekliği, kolonun üzerine yerleştirilen kütükler yatay olarak yerleştirilecek şekilde olmalıdır.
  • Kalıp içinde, 6 - 8 mm'lik kesitli çelik çubuklarla bağlanan takviye çerçevesini yerleştiriyoruz.
  • Betonu doldurun.

Bu önemli! Kolonun tamamı betondan dökülürse, sütunun yüzeyinin tam olarak yatay olduğunu ve tüm kolonların aynı seviyede olduğunu kontrol etmek gerekir.

  • Betonun tamamen kurumasını takiben, kolonun yüzeyini çatı keçesi veya cam isol ile 2 - 3 kat halinde döşüyoruz. Yağmurlama olmadan zorunlu olarak. Yüzeyi ve derzleri mastik ile kaplıyoruz.

Taşıyıcı tuğla kolonlarını yapmak istiyorsanız, duvarlar çimento harcı ile tutturulmalıdır. Yüksekliği 25 cm'den daha az olan bir kolon için döşeme 1.5 tuğla olmalı, daha yüksek bir sütun için 2 tuğla döşeme gereklidir.

Beton kuruduktan sonra kalıp çıkarılabilir. Daha fazla güvenilirlik için yeraltından bereketli toprağın alınması daha iyidir. 20 cm derinliğe kadar çıkarılmalı, toprak yerine 10 cm çakıl ve 10 cm kum dökülmeli ve titreşimli bir plaka ile dikkatlice bastırılmalıdır.

Üssünde gecikme yatıyor

Taban düzenlemesine başlamadan önce, kirişler, gecikmeler ve alt zemin plakalarının antiseptik ile tedavi edilmesi gerekir. Gecikmeler doğrudan giriş kronu veya temel üzerinde ve destek direkleri üzerine döşenebilir veya ilk olarak destek kirişlerini direklere ve üstteki kütüklere yükleyebilirsiniz. Herhangi bir seçenek doğru. Gecikme arasındaki mesafenin sadece 40-60 cm olması durumunda, sadece kirişler boyunca gecikmenin ayarlanması durumunda daha sağlam ve dayanıklı bir yapı sağlar.

Gecikme kesiti, aralarına uyan yalıtım malzemesinin kalınlığına bağlı olarak seçilmelidir. Örneğin, yalıtım kalınlığı 150 mm ise, 180 mm yükseklikteki bir çubuğun alınması gerekir. 30 mm'lik bir havalandırma boşluğu bırakmak her zaman gereklidir.

Gecikmeler arasındaki adım, gelecekteki katın levhalarının kalınlığı dikkate alınarak seçilir. Aşağıdaki tabloda daha kesin talimatlar bulunabilir.

Tablo 1. Adım gecikmesi.

Destek yayınlarındaki gecikmeyi göz önünde bulundurun:

  • Emzikleri giriş kronuna (destek kirişleri, temel) ve destek kolonlarına yatırıyoruz. Yatay olarak eşit konumlarını kontrol ediyoruz. Destek direklerinin yüzeyinde tomrukların altında, bir ses emici malzeme koyabilirsiniz. Ancak bu gerekli değildir, çünkü kolonun yüzeyi ile kaplanmış çatı malzemesi veya diğer su yalıtım malzemesi iyi yayılır ve sesleri gizler.
  • Eğer hala bir yerde gecikme varsa, destek çubuklarına tahta çubukları gecikmeli olarak koymak ve sıkıca sabitlemek gerekir. Eğer bir yerde ışınlar varsa, o zaman bir uçağı kesebilir.

Bu önemli! Gecikme yerinin düzlüğünde izin verilen maksimum sapma 1 m'de 1 mm'dir.

  • Günlükleri, destek noktalarına sabitleme açılarıyla sabitleriz. Ahşabın kenarından 50 mm uzunluğunda vidalarla sabitleme yapıyoruz ve beton kolonun kenarından çapayı büküyoruz.
  • Birincisi, birbirinden 2 m uzaklıkta bulunan sözde "deniz feneri gecikme" sini veriyor. Ayrıca onlar tarafından yönlendirilecek.
  • Benzer şekilde, tüm gecikmeleri topluyor ve eşit pozisyonlarını kontrol ediyoruz.

Tüm kütükler düzeltildikten sonra, ısı ve su geçirmezlik düzenlemesine devam edebilirsiniz.

Isı yalıtımı ve su yalıtımı ahşap zemin

Su geçirmezlik ve yalıtım malzemeleri gecikmeler arasına yerleştirilir. Bunları sabitlemek için tabanı donatmak gerekir. Bu çeşitli şekillerde yapılabilir.

Yöntem 1. gecikme alttan, nem dayanıklı kontrplak sayfaları çivi olabilir. Bu tasarım mümkün olduğunca güvenilir olacaktır. Bu, yeraltının her zaman mümkün olmayan kısmı üzerinde çalışmak zorunda kalacak.

Yöntem 2. Gecikmenin alt kısmında, 20 mm kalınlığındaki kranial çubuklar çivilenebilir ve yukarıdan bir levhalar ileriye doğru bir rulo yapılabilir. Bu çalışma daha zahmetlidir, çünkü 15 mm'lik bir kesite sahip bir sürü tahta kesmek ve gecikme süreleri arasındaki basamağa eşit bir uzunlukta gerekli olacaktır.

Daha fazla sevdiğin yolu seçebilirsin. Ana şey oldukça sağlam bir temel almaktır.

  • 15 - 20 cm'lik bir örtüşme ile bir su yalıtım tabakası döşemek, derzleri yapı bandı ile yapıştırın.

Bu önemli! Süper difüzyon buharı geçirgen bir membran kullandığınızdan emin olun. Odadaki nemi serbest bırakmak için su yalıtım malzemesine ihtiyacımız var, ama yeraltından içeri girmemize izin vermemeliyiz. Bu nedenle, geleneksel plastik film kullanımı olamaz.

  • Gecikmeler arasındaki filmin üstünde yalıtım malzemesi yatıyordu. Haddelenmiş malzemeyi, ayaklar artı 1 - 2 cm arasındaki adım kadar bir genişlikte keserek malzemenin boşluktaki gecikmeler arasındaki boşluğa girmesini sağladık.

Bu önemli! Ahşap zeminler için bir ısıtıcı olarak, rulolar, levhalar, bazalt yünü ile mineral yünü kullanabilirsiniz, ekolojik yünü, talaşları patlatabilirsiniz. Köpük veya ekstrüde polistiren köpük kullanmayın. Bu malzemeler tamamen buhar geçirmez, ahşap zemin sadece nefes alamıyor.

Yalıtımın üstünde 2 - 3 cm'lik bir havalandırma boşluğu bırakılmalıdır.

Alt katın döşenmesi

Artık evde pürüzlü bir zemin döşeyebilirsiniz. Pürüzlü döşemenin düzenlenmesi için birkaç seçenek vardır. Malzeme olarak, minimum işleme ile 15 - 25 mm kalınlığında döşeme tahtalarını kullanabilirsiniz. Mali izin verirse, yivli bir döşeme tahtası da kullanabilirsiniz. Pürüzlü zeminler için fiyat, kullanılan malzemelerin maliyetine bağlıdır. Kalın bir masif tahta kullanırsanız, döşeme levhasının pürüzlü bir zemini koymak mantıklı değildir. Ve kontrplak çarşaflarını döşeyebilir ve üst kat döşeme döşemesinin döşenmesini sağlayabilirsiniz.

Döşemenin taslak zemini:

  • Duvarı döşemeye başla. Başı kesin ve 2 cm'lik bir boşluk bırakarak tahtaya duvara uygulayın.

Bu önemli! Ağacın uzaklığı zorunludur, çünkü ağaç plastik bir malzemedir, nem toplar, genleşir ve kurutulur, küçülür. Boşluk, odunu genişletmek ve küçültmek için engelsiz bir fırsat sağlayacaktır.

  • Tahtayı kütüklere sabitliyoruz. Duvarın kenarından vidaları doğrudan tahtaya vidalıyoruz, o zaman bu yer kaide tarafından gizlenecek.
  • Çivinin kenarından, vidaları başaklara 45 derecelik bir açıyla vidalayın.
  • Bir sonraki kartı ilkine yaklaştırıyoruz. İlk tahtanın oluğuna takıyoruz.
  • Vidayı geciktirerek ikinci kartın oluğuna vidalayın.
  • Sonraki tüm panolar analoji ile serilir.

Bu önemli! Levhalar oda ile aynı uzunlukta ise, birbirine tam olarak paralel yerleştirilebilir. Tahtalar odadan daha kısa ise, o zaman bir ofset - vrazbezhku ile döşenmelidir.

Son pano sabitlenir, böylece kaidenin altındaki vidaların kapaklarını gizleyebilirsiniz. Bu kaba katta hazır. Ana şey - tahtaları birbirine sıkıca oturtmak. Yukarıdan zemin kaplamasını koyabilirsiniz.

Bir beton taban üzerine ahşap taslak zemin nasıl yapılır

Beton zeminli dairelerde ahşap zemin de yapabilirsiniz. Laglar somut bir temel üzerine serilir, ancak bunun için düzgün olması gerekir. Birkaç santimetre yükseklik farkı kabul edilemez. Bu nedenle, sarkma tomruklarının altındaki ahşap çubukları kapsaması uygun değildir. Zamanla, astar kolayca uçabileceği ve zeminin gıcırdamaya başladığı büzülür ve deforme olur.

Bazın hazırlanması: hidro ve ses yalıtımı

Gecikmeyi beton zemine yerleştirmeden önce, tabanı düzeltmek gerekir. Bunu yapmak için, çimento-kum şapını dökün. Daha fazla çalışma, sadece beton tamamen kurutulduktan sonra devam edebilir, yani. bir ay sonra

15 - 20 cm'lik bir örtüyle beton şap yüzeyine su yalıtım filmi yerleştiriyoruz, yapıştırıcıları yapışkan bantla yapıştırıyoruz.

Gecikmeler altında gürültü yalıtım astarları koyarız. Bunun için 1 - 4 mm kalınlığında mantar malzemeleri veya köpüklü polietilen kullanılabilir. Darbe gürültüsünü söndürmek için gecikmeler altında astar gereklidir.

Beton üzerinde gecikme döşeme

Odanın uzunluğuna eşit bir kereste uzunluğu kullanılması tavsiye edilir. Bu mümkün değilse, keresteyi daha kısa sürebilir ve sonuna kadar bağlayabilirsiniz. Bağlantılar bir çalışmada bulunmalıdır.

  • Hazırlıkları üssünde bıraktık.
  • Gecenin yatay pozisyonunu kontrol edin.
  • Köşeleri yardımıyla günlükleri yere sabitleriz. Köşelerin kendileri ankrajlı beton zemine bağlandığını unutmayın.
  • Tüm kütükleri döşedikten ve düzelttikten sonra, zemindeki zeminde olduğu gibi aynı şekilde gecikmeler arasındaki yalıtımı koyarız.

2 - 3 cm'lik bir havalandırma boşluğu bırakmayı unutmayın.

Alt döşemenin kurulumu

Yukarıdaki gecikmeden bir taslak zemin hazırladık. Yukarıda belirtildiği gibi, kontrplak olabilir veya bir döşeme tahtası olabilir.

Sert bir kontrplak zemin düzenleme seçeneği düşünün:

  • 22 mm kalınlığında bir tabaka nem geçirmez kontrplak alırız.
  • Bir kontrplak tabakasını kütüklere yerleştirir ve 15 cm'lik bir adımla vidalarla sabitleriz.
  • Bir kontrplak deseninde kontrplak levhaları düzenleriz. Bunun için bir kısmının kesilmesi gerekecek.
  • Kontrplak levhaların derzlerinin aynı hat üzerinde olması imkansızdır.

Duvar ile alt zemin arasında 2-3 cm'lik bir boşluk olması gerektiğini unutmayınız. Kontrplağın tabanından aşağıdaki döşemeyi yapabilirsiniz: laminat, linolyum, seramik karo, vinil karo, parke, döşeme tahtası, masif tahta.

Toprağa betondan kaba zeminleri

Yere özel bir evde beton zemin dökmek her zaman olamaz. Belirli sınırlamalar vardır. İlk olarak, yerin yeraltı suyu yeterince düşük olmalıdır - 4 - 5 m düzeyinde İkinci olarak, zemin, istikrarlı değil hareket etmelidir, aksi takdirde beton zemin çökebilir. Üçüncüsü, insanlar sürekli olarak evde yaşamalı, ya da söylemek daha doğru olur, yılın soğuk döneminde ısıtılmalıdır. Tüm koşullar yerine getirilirse, beton levhayı zemine güvenli bir şekilde dökebilirsiniz.

Kazı ve temel hazırlığı

Her şeyden önce, “sıfır” işaretini - gelecekteki katın seviyesini - belirtmek gerekir. Yönlendirme, kapının dibinde gereklidir. Tüm duvarlara bir işaret koymak, böylece gelecekte betonun dökülmesinin ne kadar süreceği görülebilir.

  • Zemindeki zemin 30–35 cm kalınlığında çok katmanlı bir yapıya sahip olup, bunu sağlamak için sıfır işaretinden kazı sonuna kadar olan yükseklik 30–35 cm olana kadar zeminin üst tabakasını kaldırıyoruz.

Bu önemli! Zemin seviyesinin zemin seviyesinden 30 - 35 cm'nin altında olması durumunda, zemin yüzeyinin düzleştirilmesi, buna ram yapılması, kumun gereken seviyeye kadar doldurulması ve aynı zamanda iyice sıkılması gerekir.

  • Temel çukuruna koyalım.
  • 10 cm'lik bir moloz tabakası dökün ve dikkatlice bastırın. Dolgu malzemesinin kalınlığının kontrol edilmesi zorsa, birkaç mandal istenilen yere işaret eder. Tesviye ve sıkıştırmadan sonra mandallar çıkarılabilir.
  • 10 kat kum dökün, su ve koç dökün.
  • Top 40 - 50 mm'lik küçük bir moloz fraksiyon tabakası döktü.
  • Kumu serpiştirilmiş, ince bir tabaka oluşturan, dikkatlice tamponlanmış.

Bu önemli! Tabanın yüzeyinde aniden kırılmış taş fraksiyonlarının keskin kenarları gözlenirse, taşı çevirmek ve herhangi bir yerde keskin köşeler olmamak için yerleştirmek gerekir.

Yatayyı izlemek için doldurmanın tüm aşamalarında gereklidir.

Su yalıtımı, ısı yalıtımı, donatı

  • Su yalıtımı malzemesini tabanın yüzeyine koyarız - plastik film, 200 mikron yoğunluğa, çatı malzemesine veya cam yalıtımına sahiptir. Ana şey, malzemenin moloz kenarlarına zarar vermemesidir.
  • Su yalıtım malzemesi duvarlara, yerden 2 cm yüksekte işaret ederiz. 10 - 15 cm'lik bir örtüşme ile yapıştırıyoruz ve yapışkan bant ile yapıştırıyoruz.
  • Bu aşamada, dayanıklı bir yalıtım malzemesi döşeyebilirsiniz. Örneğin, ekstrüde edilmiş polistiren köpük veya levhalar, perlit veya genişletilmiş kil içindeki bazalt yünü. İzolasyon tabakasını ayrıca beton tabanın üstüne de yerleştirebilirsiniz.
  • Beton zemin güçlendirilmelidir. Bunun için 10 cm hücreli bir metal ızgara kullanıyoruz.
  • Takviye ağını 2–3 cm yüksekliğinde destekler üzerine monte ediyoruz, böylece kafes tamamen beton içerisinde.

Kalıp ve kılavuzların montajı

Zeminin yatay seviyesini korumak için, sözde "işaretçiler" veya kılavuzlar kurmak gerekir. Bu amaçlar için yuvarlak ve kare çelik borular, ahşap çubuklar kullanabilirsiniz. Bunları 1 m'den daha fazla olmayan aralıklarla düzenliyoruz ve bunları kalın çimento harcı yardımı ile sabitliyoruz. Ayrıca, boyları kılavuzların altında daha fazla çözelti dökülerek kontrol edilebilir.

Kılavuzlar arasında zemini doldurmak için kalıp oluşturulmuştur. Bu gerekli değildir, ancak beton zemini elle dökme görevini büyük ölçüde basitleştirir.

Kılavuzları ve kalıpları yağ ile işleyerek ya da döktükten sonra kolayca çıkarılabilmeleri için çalışarak gerçekleştiriyoruz.

Taslak zemin şapı - dökme beton

Evde bir veya iki aramada beton bir zeminin doldurulması gerekmektedir. Uzun molalar alırsanız, baz kırılgan olacaktır.

  • Giriş kapısının karşısındaki açıdan beton dökmeye başlıyoruz.
  • Bir kerede birkaç kart doldurun, sonra bir kürekle hizalayın.
  • Betonu derin bir vibratörle sıkıştırıyoruz.
  • Yüzeyi bir kuralla hizalayın. Kuralı kılavuzlara yerleştirin ve bize çekin. Aşırı çözüm, yeterli çözümün bulunmadığı kartlara dağıtılır.
  • Kartları çıkarırız ve boşlukları betonla doldururuz.
  • Bu teknoloji kullanılarak tüm zeminin beton ile döküleceği zaman, plastik örtü ile örtülmeli ve bir ay boyunca kurumasına izin verilmelidir.

Beton alt döşemenin daha iyi kuruması için yüzeyi su ile ıslatılmalıdır.

Beton tamamen kuruduktan sonra zemin şapını bitirebilir ve döşemeyi döşeyebilirsiniz.

Pürüzlü bir zemini kendi ellerinizle yapmak çok önemli bir görevdir çünkü sağlam bir temel, son kat kaplamadan çok daha önemlidir. Örneğin, eski evde, elden geçirilmemişse eski alt döşemenin üstüne yeni bir zemin kaplaması yapılmasına gerek yoktur.

Alt zeminin cihazı için plakalar ve sac malzemeler

Cihaz ve zemin yalıtımı

Zemini tesviye etmek, bir daireyi veya bir kır evi tamir etmek için toplananların çoğunluğu için oldukça yanıcı bir konudur. Tek bir çözüm stratejisi vardır: Düz bir zemin sadece düz bir zemin üzerinde olabilir (kaba zemin). Ancak taktik kararlar, zeminin temelini nasıl oluşturulacağını çok fazla.

Alt zemini düzleştiren klasik teknoloji, gecikmeli olarak, alt tabakanın dayanıklı bir tabaka malzemesi üzerine oturmasını sağlar. Gecikmeler arasındaki boşluklar ses yalıtım malzemesi ile doldurulur. Gerekirse, zemin yalıtımı için bir yalıtım katmanı döşenir. Plakalar ve yalıtım malzemesi arasında havalandırılmış alan sağlanır.

Temelini ve alt zeminin cihazını geciktirerek klasik teknoloji

Modern hizalama yöntemi ve kaba bir zeminin genişletilmiş kil cihazı, bunun üzerine dayanıklı tabaka malzemenin plakalarını döşemektedir. Bu durumda gecikmeler yoktur ve hizalama işi önemli ölçüde basitleştiren küçük kesirden oluşan killer ile gerçekleştirilir. Ancak levhaların altında havalandırılmış alanın olmaması, bu tür teknolojinin ıslak odalar için kullanılmasına izin vermez.

Modern bir hizalama yöntemi ve kaba bir zeminin genişletilmiş kil cihazı

Alt zemine ait cihazlar için teknoloji ve malzemeler

Hemen sulandırın: “ıslak”, su içeren bileşenlere dayalı materyaller kullanan teknoloji olarak adlandırılır. Örneğin çeşitli tesviye bileşikleri. Toplu olarak satılırlar ve çözümün temeli olarak hizmet ederler.

“Kuru” yöntem kullanılarak zeminin tesviye edilmesi, yani tesviye harcı olmaksızın, zamandan beri bilinmektedir: kaba bir zemin, yalıtım ve ses yalıtımı ile kütüklerden yapılır. Nispeten yakın zamanda, “kaba” bir zemin inşa etmek için başka bir “kuru” yöntem ortaya çıkmıştır, ancak bir gecikme olmaksızın: bir “kaba” zemin önceden düzleştirilmiş bir killi dolgu üzerine yerleştirilmiştir (küçük ve homojen bir fraksiyondan).

“Kuru” olanlardan birine tercih vermek istemiyorum: Her durumda, son zemin için tabanın tesviyesi etkin yalıtım, ses yalıtımı ve gerekirse bir yerden ısıtma cihazı ile eşzamanlı olarak gerçekleşebilir.

Pürüzlü zeminlerin yeni tasarımlarının çok daha ince (35-40 mm) olduklarına dikkat edilmelidir: modern tabaka malzemelerini ve olağandışı ince çerçeve kütüklerini kullanırlar. Sonuç olarak, klasik taslak zemin 2.7 m tavan yüksekliğine sahip odalar için oldukça uygun hale geldi.

Bir kural olarak, modern bir taslak zemini, tabaka malzemesinden, tutkal üzerine iki kat halinde, kendinden kılavuzlu vidalarla sıkıştırılır. Malzeme, eklemler arasındaki boşluk tabakaları arasına girecek şekilde serilir. Bu amaçlar için, alçı lif levha, DSP, su geçirmez kontrplak, sunta, MDF ve mantar panelleri kullanabilirsiniz. Kimsenin döşeme tahtalarını iptal etmemesine rağmen, düzgün ve sağlam bir taban sağlamayan bir seçenek olarak bunun için panoların kullanımını düşünmüyoruz.

Özellikle dikkat çeken alt zemin düzlemi için bitmiş elemanlar (katlara sahip çift katmanlı ve üç katlı paneller) dikkat çekicidir. Hem kütüklere hem de düzleme doldurma üzerine yerleştirilen evrensel paneller bile sunulmaktadır. Ayrıca, bir yenilik ortaya çıktı - yerleşik ses ve ısı yalıtım katmanına sahip öğeler. Elbette, bu tür elemanlar oldukça pahalıdır, ancak işçilik maliyetlerini önemli ölçüde azaltırlar ve işyerinde büyük profesyonellik gerektirmezler. Cihaz "taslak" zemin için çeşitli malzemelere rağmen, göründüğü kadar evrensel değildir. Bir malzeme seçerken bir dizi faktörden başlamalısınız.

Alt zeminin aygıtının şematik diyagramı: su yalıtım filmi, sıkıştırma, ısı yalıtımı ve tabaka malzemesinin "taslak" zemini ile genişletilmiş kil dolguyu tesviye.

Alçıpan (GVL, GVLV)

Bu malzeme, başka hiç olmadığı gibi, bitmiş zemin için düz bir taban oluşturmanıza izin verir. Tutkal veya hazır elemanlarda iki kat halinde döşenir. Alçı fiber levha genişletilmiş kil dolgusu veya ses ve ısı yalıtım levhaları ile tesviye için tavsiye edilebilir. Aynı zamanda mevcut eski “taslak” zeminin tesviye edilmesi için de uygundur: Üstte yatırılmıştır. Bununla birlikte, yerel yüklere (örneğin, mobilya ayaklarından) yetersiz dayanım, gecikmelerle kombinasyon halinde kullanılmasına izin vermez: kırılması mümkündür.

Olası sızıntıları (üst kat veya su kaynağı kazaları) hesaba katarsanız, bu malzemenin sadece neme dayanıklı markalarını seçmeli ve bunu su itici bir kompozisyonla kapattığınızdan emin olmalısınız. Ancak bu durumda, yüksek neme sahip odalar için tavsiye etmemekteyiz. Parke, laminat, linolyum, halı, mantar ve seramik fayans: Bu taban her türlü döşeme için uygundur.

Neme dayanıklı sunta

Bu malzeme çok büyük mekanik yüklere dayanabilir ve hem çerçeve gecikmelerde hem de düzleme geri doldurma üzerine yerleştirilebilir. Kalınlıkta küçük bir varyasyona sahiptir ve oldukça eşit bir taban oluşturmanıza izin verir. Dikkatinizi yüksek yoğunluklu bir sunta (mobilya tezgahlarında veya pencere eşiğinde kullanılır) gerçeğine çekiyoruz. DSP iyi ses ve ısı yalıtım özelliklerine sahiptir.

Avrupa'da, hazır dil ve oluk panelleri suntadan (ilave yalıtım tabakaları dahil) yapılır. Bu plakaları kullanırsanız, bunlar alçıpan gibi, yapıştırıcı üzerinde iki tabaka halinde serilir ve su itici bir bileşikle kaplanır. Zeminin ses yalıtımı için özel gereksinimleriniz varsa, o zaman üstte teknik mantar tabakası (yapıştırıcı üzerinde) yerleştirebilirsiniz. Sunta parke, muşamba veya halı döşemek için sadece kuru odalarda kullanmanız tavsiye edilir.

Çimento bağlantılı sunta (DSP)

Eşsiz teknik özellikleri nedeniyle, bu malzeme modern inşaat teknolojilerinde giderek daha yaygın bir kullanım alanı bulmaktadır: yanıcı olmayan, yüksek mekanik mukavemet, su direnci ve çevre dostu (çimento, kireç ve ağaç yongaları), oldukça düşük bir fiyata. Çeşitli kalınlıklarda (10 ila 32 mm) mevcuttur. Konvansiyonel ve yüksek neme sahip odalarda "pürüzlü" zeminlerin yapımında kullanılır. DSP'ler ciddi sızıntılardan bile korkmuyorlar.

DSP, hem kare gecikmelerde hem de düzleme geri doldurmada kullanılabilir. Bir alçı-fiber levhaya benzer şekilde döşenir: iki kat halinde, dikişler boyunca ve yapıştırıcıda (seramik karolar için). Üst katman ayrıca su itici veya su geçirmez (yüksek nem içeren odalarda) ile kaplanır. Bu tabaka malzemesinin tek dezavantajı, panellerin birleşme yerinde kalınlık sapmalarıdır (1-2 mm), her zaman muşamba veya mantar gibi zemin kaplamaları için gerekli olan mükemmel bir düz yüzeye ulaşmaya izin vermez (eklemlerdeki düzensizlikler). Ancak tecrübeli ustalar bu dezavantajı taşlama ve macunlama ile ortadan kaldırıyor. DSP'de parke (parça işleme dahil), laminat ve seramik karo döşenmesi iyidir. DSP, zeminde "ısıtma" sorununu çözmenizi sağlar.

Neme dayanıklı kontrplak

Kontrplak yüksek mekanik mukavemet ve iyi kalınlık geometrisine sahiptir. Çerçeve tesviye gecikmeleri üzerine yerleştirilebilir. Birçok finişer doğrudan parke veya laminat altında beton zeminlere yerleştirilir: zemin ısınır, ancak kontrplak ses yalıtım problemlerini çözmez. Bu malzeme oldukça pahalıdır ve çoğu para biriktirmeye çalışarak su geçirmez bir markadır. Birkaç yıl içinde bu tür kontrplak (ve sızıntı olmadan) delaminate başlayabilir. Islak alanlarda bu malzeme geçerli değildir. Parke, halı ve linolyum için uygundur.

Sunta (MDF)

Bu plakalar (DVP), yüksek düzgünlük, tam boyutlar ve mekanik dayanıklılık açısından farklıdır. İyi termal ve ses yalıtımı ile çok pürüzsüz bir taban oluşturmanıza izin verir. Fakat bu malzeme oldukça pahalıdır. MDF'nin suya dayanıklı olmasına rağmen, ıslak alanlarda kullanılmamalıdır. Zemin, halı ve linolyum için uygundur.

Bir taslak zemin cihazı için hazır paneller ve plakalar

Bir dikiş ile alçı-fiber karton ve polistiren köpük panelleri sadece düzgün bir taban oluşturmakla kalmaz, aynı zamanda ısınmasını da sağlar. Kayıtlarda geçerli değildir.

DVP'den plakalar: eşit bir bağlantı sağlayan bir dil-ve-oluk bağlantısına sahiptir. Günlükler üzerine monte edilebilir. Yerel yüklere dayanabilir.

Dil-ve-oluk bağlantıları olan suya dayanıklı sunta levhaları, önemli bir yük altında bile sabit kalır. Doğrudan kütüklere yerleştirilebilirler.

Alçıpan: basit bir katla. Farklı yalıtım katmanları olabilir (mineral yün, polistiren köpük).

DSP ıslak ve yangın tehlikeli alanlarda alt zemin için kullanılmalıdır. Hem kütükler üzerine hem de dolguyu düzleştirebilir.

Taslak kat yığın genişletilmiş kil düzenlemesinin ana aşamaları

Alt zeminin hizalanması, yalıtımı ve ses yalıtımı, tabanındaki ince ve homojen fraksiyonun genişletilmiş kil dolgusu ile yapılabilir.

Bitmiş panelleri döşemeden önce, genişletilmiş kil dolumu dikkatlice sıkıştırılır.

Levhalar iki tabaka halinde ve düzleştirilmiş kil dolgusu üzerindeki derzlerinde bir parçalanma ile serilir.

İkinci malzeme tabakası, uygun tutkal ve kendinden kılavuzlu vidaların üzerine yerleştirilir.

Bir alt zeminin tabakaları veya plakaları birbirini yoğun olarak vurur. Eklemleri tamamen kapatmak gereklidir. Kalan yuvalar macunlanır.

Bir alt zemin için sac malzeme veya hazır elemanlar sadece duvarın yakınına kadar kesilerek, bunlar genleşme derzi arasında bir boşluk bırakılır.

Herhangi bir kaba zeminin özel bir su itici bileşiği ile işlenmesi tavsiye edilir.

Alt zeminin cihazının ipuçları ve incelikleri

Alçıpan için bir sandık gibi lağımlar, kendinden kılavuzlu vidalar üzerinde özel uzaktan ses yalıtım rondelaları ile hizalanır. Yıkayıcılar yoğun bir ses yalıtım malzemesinden yapılmışsa (örneğin, bir teknik fiş), apartmanınızı yapılardan iletilen seslerden güvenli bir şekilde koruyacaksınız.

Bitmiş elemanlar eski alt zeminin küçük düzensizliklerini ortadan kaldırabilir. Kıvrımlara ve kendinden dokunan vidalara yapıştırılırlar.

Çerçeve günlükleri alt döşemenin bitmiş elemanları ile birlikte kullanılabilir. Düzensizlikler gecikmeleri ortadan kaldırır. Üst tabakadaki mantar iyi ses yalıtımı sağlar.

Sonuç olarak, alt zeminin kurulumu hakkında birkaç video, "kuru" metodu, plaka ve tabaka malzemelerini kullanıyor.
Bir taslak zeminin aygıtı, bir suntadan tabakalardan günlüğe kaydeder.

Cihaz, zeminin tabanını hizalamak için genişletilmiş kil kullanılarak sert bir zemindir. Tabanın tabanı olarak alçı-sunta (GSP) kullanılır.

Taslak ahşap zemin malzemeleri

Anton Svistunov Genel Yayın Yönetmeni

Yayım yazarı 13.10.2017

Bu yazıyı beğendiniz mi?
Kaybetmek için kaydet!

  1. 5
  2. 4
  3. 3
  4. 2
  5. 1
0

Mantar laminat

Çok uzun zaman önce, mantar tabanı gerçek bir egzotikti, ancak bugün, birçok farklı avantajlara sahip olduğu için gittikçe popüler hale geliyor, örneğin, ısıyı korumak için mükemmel bir yetenek, masadan yanlışlıkla düşen yiyecekler için “söndürme” gürültüsü, yumuşaklık ve güvenlik. pahalı araçlar, küçük çocuklar vb. Ancak, mantar laminatının dezavantajı vardır - metrekare başına fiyatı o kadar yüksektir ki, herkes böyle bir döşemeyi seçmeyi göze alamaz. Bu yazıda mantar laminatın avantajları ve dezavantajları, maliyeti, kurulumu ve diğer nüansları hakkında konuşacağız.

Cork laminat: Döşeme yapısının özellikleri

İlgilendiğimiz laminat tipinin üretimi, sıra dışı bir ahşap yapıya sahip bir ağaç olan mantar meşesinden üretilmektedir. Ancak, (bu tür bir zemin kaplama karşılamak zor olsa da) katı mantar meşe döşeme teslim edilmek üzere (ve hala geliyordu). Fiyatı o kadar yüksektir ki, sadece en iyi vatandaşların böyle bir yer döşemesini satın alma gücü vardır.

Cork laminat, her biri birkaç yapısal elemandan oluşan levhalarla temsil edilir.

Bir süre sonra, tüm orijinal değerli kalitelerini koruyan mantar laminatta kaplamanın daha ucuz bir versiyonu ortaya çıktı.

Böylelikle mantar laminat piyasaya sürüldü - ince bir tabaka mantar ve sunta panellerinden bir araya getirilmiş döşeme:

  • yüksek yoğunluklu;
  • orta yoğunlukta.

Aynı zamanda, konut binalarında ve diğer tesislerde daha basitleştirilmiş bir zemin tesisatı süreci gerçekleştirmek mümkündü.

Cork laminat bu döşeme şeması için standartlara uygun olarak yapılır:

  • kaburgaların uzun ortalama kalınlığı şeklinde;
  • bağlantı elemanlarının kilitleme yöntemini kullanarak.

Cork laminat, nispeten yakın bir zamanda satışa devam etti, ancak bugün konut binaları ve apartmanlarda giderek daha fazla bulundu

Her bir laminat levhanın yapısına dikkat edilmeye değer. Yani, 5 katmandan oluşur.

1. Her karonun tabanı olan en alt tabaka olan laminatın ilk tabakası, bu malzemenin kırıntılarına basılarak yapılan doğal mantardan yapılır.

2. İkinci katman, aşağıdaki materyallerden biriyle temsil edilir:

  • odun ocak;
  • Sunta.

3. Laminat plakanın üçüncü tabakası da doğal balsa ağacından yapılmıştır.

4. Dördüncü kaplama tabakası aynı zamanda, bir mantar ağacı veya başka türdeki ağaçların, kaplama şeklinde yapılmış olmasıdır.

5. Malzemenin beşinci tabakası, laminatın hasara karşı korunmasına ve malzemenin ömrünün uzatılmasına hizmet eden çeşitli koruyucu kaplamalarla temsil edilir, örneğin:

Vinil laminat mantarı nedir?

Gördüğünüz gibi, bir laminat plakası çok farklı malzemeler taşır. DSP ve DVA gibi ucuz elemanların kullanımı nedeniyle, döşeme maliyetinin bir kaç katına düşürülmesi mümkünken, laminatın kalitesi ve başlangıç ​​özellikleri neredeyse mantar tabanının daha pahalı bir versiyonu ile aynı seviyede kalmıştır.

Döşeme mantar laminat, özel yetenekleri olmayan bir kişi tarafından yapılabilir.

Mantar laminatın avantajları ve dezavantajları

Mantar zeminlerinin nispeten yakın bir zamanda ortaya çıkmasına rağmen, dünya çapında büyük bir popülerlik kazandılar. Onlara hangi hizmetler için geldiyse, aşağıdaki tabloya bakalım.

Tablo 1. Mantar laminatın avantajları

Mantar kaplamanın en önemli avantajlarından biri, toksik olmayan ve doğal saflığıdır, çünkü mantarlı laminat, çocuk odalarında döşeme için aktif olarak kullanılır.

Bununla birlikte, bu kaplamanın çok sayıda olumlu yönü ve çeşitli avantajları olmasına rağmen, aynı zamanda dezavantajları da vardır.

  1. Bu nedenle, yapının yumuşaklığı nedeniyle, mantar laminat baskı altında kolayca yırtılabilir, bu nedenle tatil sırasında bir evin geçitlerini unutmak zorunda kalacaksınız.
  2. Zemin lamel laminat döşemeden önce bir çimento şapı veya kendiliğinden yayılan karışımlar kullanarak zemini düzeltmek çok önemlidir, aksi takdirde kaplama gerektiği gibi düşmeyecektir.
  3. Bir mantar laminatın ömrü, malzeme sınıfına bağlı olarak değişir. Kaç yıldır yeniden şekillendirmeniz gerektiğini öğrenmek için tezgahta sunulan bilgileri kontrol edin veya satıcıya sorun.

Geleneksel laminat yapısı

Mantar laminat çeşitleri

Bugün, mantar laminat her zamankinden daha önce görülmemiş bir lükse dönüşüyor ve daha çok ailenin evlerinde ve dairelerinde bulunuyor. İlginçtir ki, birbirinden farklı olan bu döşemenin birkaç çeşidi vardır:

Bu nedenle, kaplamanın klasik versiyonu, mantar mantarına benzeyen, görünüşü bir mantar gibi görünen, günümüzde en yaygın olanıdır. Bu tür kaplama kalınlığı yaklaşık 6 milimetredir. Dikkat çekici bir şekilde, bileşiminde yapay katkı maddeleri yoktur, bu yüzden çevre dostu olarak adlandırılabilir.

Mantar laminat türleri nelerdir

Yeni bir moda trendi İsviçre'den Rusya'ya ulaştı ve bunlara uygulanan bir fotoğraf baskısı ile mantar laminatlı dairelerin zemin kaplamalarının bitirilmesinden oluşuyordu. Anlayacağınız gibi, bu inovasyon böyle bir laminatın kullanımını gerçekten anlamlı hale getirdi, çünkü şimdi onu dekore edebilirsiniz, kalbiniz arzu ettiğiniz gibi.

Fotoğraf görüntüsü, son işlem parçasının sağlam bir görünümünü oluşturmak için dokulu seçim yapmak daha iyidir. Görüntüyü uyguladıktan sonra, bir primer oluşur ve voila: basit bir dairede yaşamazsınız, ama zeminin sanat eseri olduğu bir evde.

Mantar laminatın hidroplakalar kullanılarak üretilmesi şartıyla, bunun için nem hiç de korkunç değildir. Bu tip laminat yaygın olarak kullanılır:

  • banyoda zemini döşemek için;
  • mutfakta;
  • evin bodrum katındaki birinci katında.

Fotoğraf baskısı size geniş bir hayal gücü sağladığından, herhangi bir mantar tasarımını seçebilirsiniz.

Mantar zemin kullanımı da küçük daireler için mükemmeldir çünkü zeminin olağandışı yapısından dolayı küçük bir ev bile gerçek rahatlık sağlayabilir.

Bugün aynı zamanda mantarlar arasında tekno-dizi arasında popüler olan bir şey var:

Bu tekno-dizinin temeli, yüksek mukavemete ve yoğunluğa sahip olan fiber plakaların kullanılmasıdır, bu plakaların aynı yapıştırma kenarlarının üzerinde, herhangi bir foto-kompozisyonun uygulandığı mantar kaplama ile yapılır. Tekno-dizi yeni bir tür mantar zeminleri ve 10 yıl yerine onun çalışma süresi 20'dir.

Servis ömrü sürekli artan tüm yeni mantar türleri vardır.

Ayrı mantar tipi tabanları, örneğin yılanlar veya timsahlar gibi cildin altında dekore edilmiş laminatlardır. Bu zeminin bileşimi doğal elyaf içerir. Sadece şık görünmekle kalmaz, ısı yalıtım özellikleri de gelişir.

Cork Laminat Sınıfları

Cork laminat birkaç aşınma direnci sınıfıyla temsil edilir, bunların üçü vardır. Aşağıdaki tablodaki her birine bakalım.

Tablo 2. Mantar Laminat Sınıfları

Ortalama olarak, mantar laminat sınıfına bağlı olarak 10 ila 20 yıl sürer.

Mantar laminat için bakım

Bu tür bir kaplama, mantar laminat gibi, ömrünü uzatmak için gerekli olan bu döşemenin geleneksel tipinden çok daha fazla sayıda tedaviyi içerir.

Mantar laminat için düzenli bakım, her gün yapılması gereken kirden temizlemeyi içerir. Örneğin, bu tavsiye edilebilir:

  • zeminin günlük olarak süpürmesini ve ıslak bir paspasla ovuşturmasını;
  • veya tozları tozdan temizlemek için vakumlu laminat.

Cork standart paspas temizlemesini mükemmel “tolere eder”

Bu tür düzenli bakım, kir birikmemesi için gereklidir ve kaplamayı daha sert bir şekilde temizlemek zorunda kalmazsınız. Haftada birkaç kez zemini vakumlamak, ayda bir kez fırçalamaktan daha iyidir, daha bütün olacak.

Lütfen dikkat: Elektrikli süpürgeniz yoksa, zeminin çizilmesi kolay olduğundan, süpürme için yumuşak çubuklar veya suni kıllarla bir süpürge kullanın.

Bununla birlikte, bir elektrikli süpürge kullanmaya başlasanız bile, haftada bir kez, hala ıslak bir yöntemle kaplamayı temizleyin, ancak sadece süpürüldükten sonra. Mikrofiber bez veya süngerimsi paspas yıkamak için bir bez gibi mükemmel.

En iyi sonucu elde etmek için suya eklemeniz gerekir:

  • birkaç damla pH-nötr zemin yıkama sıvısı;
  • veya sabun;
  • veya mantar zeminlerini temizlemek için özel bir araç.

Bir alternatif olarak, beyaz gıda sirkesini şu oranda kullanabilirsiniz: 4 litre suya 60 mililitre kostik sıvı.

Laminatta başarısız olmadı, koruyucu cilayı 6-8 ayda bir kez yakmak gerekiyor

Ne yapmak kesinlikle yasaktır:

1. Mantar tabanının nemi emmemesi ve şişmemesi için bir bez parçasının ıslatılması imkansızdır. Zemini çok ısladığınızda, sıvıyı emici bir bezle toplayın.

2. Lekeleri çıkarabileceği için çok fazla deterjan eklemeyin.

3. mantar zemin için temizlik araçlarının kullanımını yasak:

  • amonyak;
  • ağartma;
  • aşındırıcı parçacıklara sahip olmak

Mantar laminatın aşındırıcı aletler ve aletler ile temizlenmesi yasaktır.

4. Kaba kılları olan kaplama fırçalarını, tekerleklerle donatılmış vakumlu nozulları, buhar jeneratörlerini ve zemine zarar verebilecek diğer üniteleri temizlemek için uygun değildir.

Laminatın düzenli olarak temizlenmesinin yanı sıra, ayda bir kez, yukarıda belirttiğimiz aynı deterjanları kullanarak, daha fazla konsantrasyonda su ile seyreltilmiş genel temizlik düzenlemeniz gerekir. Ve 6 ayda bir ya da biraz daha az bir kez, zemini parlatmanız veya üzerine koruyucu bir tabaka koymanız gerekir. Mantar laminat parlatma tüm donanım mağazalarında satılmaktadır. Bu size sağlar:

  • zemini kazara dökülen neme karşı korumak;
  • kirlerin kaplama yapısına girmesini önler;
  • görünür kusurları maskelemek;
  • aşınmış kaplamayı kapatın;
  • zemini ultraviyole radyasyondan koruyun.

Basit kuralları izleyerek mantar cilasını uygulamak önemlidir:

  • sadece daha önce toz ve diğer kirleticilerden temizlenmiş kuru bir yüzeye;
  • kullanım öncesi kütle sallayarak;
  • pamuklu bez kullanarak dairesel bir hareketle ovmak;
  • uygulamadan sonra kurumaya zaman verin (yaklaşık 30-60 dakika);
  • gerekirse, yeniden-cila.

Her beş yılda bir yoğun kullanım koşullarında ve ortalama bir kaplama yükü ile 7'den sonra, aşağıdaki gibi özel aletler kullanarak laminatı güncellemeniz gerekir:

  • poliüretan dolgu macunu;
  • mantar döşeme için yağ;
  • mantar mumu vs.

İhtiyaç duyduğunuz araçları talimatlara göre uygulayın ve 2-3 gün kurumaya bırakın.

Mantar Balmumu

Mantar laminat kurulum kuralları

Mantar laminat döşeme yöntemi, sıradan laminatın yönteminden biraz farklıdır ve bu farklılıklar oldukça hoştur ve hayatı kolaylaştırır.

Laminat mantar kullanılarak yapılan plakaların bağlantısı, tutkal kullanılmadan aynı yüzen yöntemdir. Gelecek katın kesimleri, uçlarında bulunanlar nedeniyle tek bir bütüne dönüştürülür:

Cork laminat bir kilitleme yöntemiyle döşenir ve alt zemine bağlantı eksikliğine rağmen çok sıkı ve güçlüdür.

Bu iki elemanın varlığından dolayı, laminat döşeme yöntemi "kilitleme" olarak adlandırılır, çünkü tabanda hiçbir bağlantıya sahip olmadığından, laminat plakaların her biri birbirlerine çok güvenilir bir şekilde sabittir.

Bu döşeme yönteminin birçok avantajı vardır:

  • hızlı çalışır;
  • herhangi bir odada kullanılabilir;
  • özel bina becerileri gerektirmez;
  • hasarlı levhaların değiştirilmesine izin verirken, tüm zemin panellerinin açılmasını ve hatta kırık levhaların çevresini bile gerektirmez;
  • Ortaya çıkan kaplamanın yapısı çok yoğundur.

Mantar laminat döşeme süreci

Mantar laminat döşeme için adım adım talimatları

Talimat, ilgilendiğiniz yer döşemelerini döşemenin birkaç temel aşamasının açıklamasını bize sunar. İçinde açıklanan kurulum karmaşık değildir. Adımları değerlendirmeye başlayacağız.

Adım 1 - apartman veya diğer tesisler içinde iklimin altında döşeme uyarlanması

Mantar laminat döşeme sadece oturma odalarında değil, aynı zamanda döşeme ve zemin üzerindeki yükün biraz daha yüksek olduğu ofislerde ve diğer ortak alanlarda da üretilmektedir.

Bununla birlikte, aşınma oranı gibi bir faktöre ek olarak, bu tesislerde aşağıdaki gibi farklı parametrelerin olacağı göz önünde bulundurulmalıdır:

Laminat döşemeye başlamadan önce, tamir edilen tesislerin mikro iklimine "kullanılmış" olması gerekir.

Döşeme işlemi sırasında döşeme plakası genişlemez ve daraltılır, birbirini deforme etmez ve alt zemine bir kez ve herkes için uzanır, mantar laminatını aşağıdakileri yaparak oda ikliminin yukarıda belirtilen parametrelerine uyarlamak gerekir:

  • bir zeminin odaya bitirilmesi için malzeme getirmiş olması;
  • orada 48 saat bir süre için açılmamış bırakın.

Belirli bir süre içinde, nem ve ısı etkisi altında ahşap genleşmesi veya kuru hava koşullarında kurutulması ve azaltılması gibi tüm doğal metamorfozlar meydana gelecektir, böylece laminat nihai boyutlarını alacaktır.

Adım # 2 - Tabanın Tesviyesi

Yüzer bir şekilde döşenen laminatın mükemmel bir alt taban döşemesine sahip olmamasına ve dahası, çok sayıda küçük düzensizliği gizleyebilmesine rağmen, onun döşenmesi bile en azından ciddi hataların olmamasını gerektirir.

Mantar laminatını döşemeden önce, zemini, düz bir şap ya da kendinize göre ayarlanmış diğer karışımlarla düzeltmeniz gerekir.

Bu nedenle, bina kodlarının gerekliliklerine göre, herhangi bir laminatın döşenmesi için bir alt zeminin hazırlanması, 2 milimetreden 2 mm'yi aşmayan bir yükseklik farkı temin etmelidir. Bununla birlikte, sunulan gösterge, söz konusu döşemenin eski nesilleri için hesaplanmıştır, ancak bugün bazı üreticiler, metre başına 3 milimetre daha az sert bir oran gerektirir.

Yerel usulsüzlükler için, taslak alanındaki her birinin boyutu üç milimetreyi geçmemeli, daha sonra laminat döşemeyi güvenle yapabilirsiniz.

Bu nedenle, artık mantar laminatla değiştirmeyi planladığınız eski döşemenin sökülmesinden sonra, alt döşemenin aşağıdakileri kullanarak hizalanması gerekir:

  • şap çimento;
  • kendinden yayılan karışımlar.

Hizalama yapıldıktan sonra, kaba tabakanın zemin kaplaması sertleşmeli ve düzleşmelidir. Silme işleminden sonra, fazla kalıntıları gidermek, tümsekleri ve çatlakları temizlemek. Alt zeminin durumu “neredeyse mükemmel” işaretine ulaştıktan sonra, mantar laminat substratının kurulumuna devam edebilirsiniz.

Çimento şapı - alt zemin için en popüler ve ekonomik tesviye seçeneği

Tüm işleri nasıl yapacağız, "Şapkalı zemin nasıl yapılır" makalesinde yazdık. Detaylı talimatlar, malzeme hesaplayıcıları.

Adım 3 - alt tabakanın montajı

Tek başına, mantar laminat için substrat zorunlu bir unsur değildir, ancak, suyun zemine yerleşebileceği yerlere yerleştirilmesi tavsiye edilir, örneğin:

  • bodrum ile donatılmış özel bir binanın birinci katında;
  • banyoda;
  • mutfakta;
  • teknik binalarda vb.

Neredeyse önemli bir noktayı şart koşarız: nem, ilgilendiğimiz laminatın katilidir, çünkü kaplamanın çok hızlı ve belirgin bir şekilde deforme olmasına yol açar, ki bu da hemen hemen durdurulamaz. Bu deformasyon genellikle laminat plakalar arasındaki oluklu boşlukların oluşmasında kendini gösterir.

Bir mantar laminatının döşenmesinden önce, tamir edilen tesislerin parametrelerinin gerekli olması halinde, bir zemin, bir buhar bariyeri veya pürüzlü zemin arasında bir ses veya ısı yalıtım tabakası döşenmesi gereklidir.

Alt tabaka, laminat için bir buhar bariyeri oluşturmak, böylece hasardan korumak ve hizmet ömrünü uzatmak için gereklidir. Köpüklü polietilen, böyle bir substrat olarak yaygın olarak kullanılmaktadır.

Döşeme aşağıdaki gibidir:

  • Malzeme doğrudan alt zemine uygulanır;
  • Duvarlar için yaklaşık 3-4 santimetre eşit bir çakışma bıraktığınızdan emin olun.

Üst üste binen buhar bariyeri tabakası üst üste biner, ortaya çıkan tüm eklemler yapışkan bant ile tutturulur.

Bu aşamada, genel olarak, yalnızca alt tabakadan ek efektler almak istemiyorsanız bitirebilirsiniz, örneğin:

  • ek ısı yalıtımı;
  • geliştirilmiş ses yalıtımı, vb.

Alt tabakanın döşenmesi, kurallara uygun olarak açık bir giriş ölçümü ile yapılmalıdır.

Hala gürültülü komşularınız varsa veya kış döneminde dairenizdeki katlar alışılmadık derecede soğuktur, buhar bariyerine ekleyebilirsiniz:

  • teknik mantar tabakası;
  • polipropilen destek.

Bununla birlikte, yukarıdaki malzemeler sadece evinizde sessizlik ve sıcaklık atmosferi yaratamaz, aynı zamanda laminatın döşenmesi üzerine daha fazla çalışma yapmanıza büyük ölçüde yardımcı olacak olan, zemin katta kalan düzgünsüzlüğü de düzleştirebilir.

Adım numarası 4 - laminat "yüzer" yöntemi

Şimdi bizim tarafımızdan hazırlanan kaplama üzerine mantar laminat döşemeye başlayabilirsiniz. Bu durumda kurulum diğer ağaç türlerinin bir laminatıyla aynı şekilde gerçekleştirilecektir.

Döşeme sırasında laminat, özel bir çubuk ve düzenli bir çekiç veya çekiç kullanılarak periyodik olarak çalkalanmalıdır.

Bir sıra halinde üretilen laminat plakaların serilmesi ile başlamalısınız. Odanın uzak köşesinden başlayıp komşunuza doğru hareket etmelisiniz.

Satırlar arasında çalışan dikişler için, laminat durumunda en organik görünen bir satranç kalıbı elde etmek için, sonraki her bir sıranın yarıya veya en azından üçte birine kaydırılması gerekir.

Aşağıdaki gibi sabitleme panelleri:

  • Bir sonraki döşeme segmentinin sivri uçları, zemine yerleştirilmiş olan laminat plakasının oluklarına delinir;
  • daha sonra tahtaya hafifçe bastırın, aynı zamanda sivri uçları olukların içine doğru itin ve bir sıraya yerleştirin.

"Diken-oluk" yöntemi ile üretilen kilitleme laminat

Her şeyi doğru yaptıysan, tahta yerine oturdu. Şimdi panelin pürüzlü döşemesine yerleştirilen panelin ucuna ahşap döşeme bloku konur ve birkaç kez bir çekiçle vurmanız gerekir. Yani sen:

  • döşemenin parçaları arasındaki bağlantıları kapatın;
  • Laminatın zarar görmemesine dikkat ediniz.

Bununla birlikte, bir çubuk yerine, tahta veya lastik bir taban ile çekiçle bir çekiç kullanabilirsiniz, ki bu da laminatla doğrudan etkileşime girse bile, üzerinde herhangi bir çukur, çatlak veya yonga bırakmayacaktır.

Bir çekiç veya çekiç darbesi olan derzleri sızdırmaz hale getirmeyi, laminatın sıralar halinde uzanmaya devam etmesini ve tüm odanın alanını kaplamasını unutmayınız.

Kaplama yapılırken, laminatın genleşecek bir yer vermesi için, duvar ile duvar arasında bir boşluk bırakılması gerekir.

Kaplamanın yanı sıra duvarlar, borular, eşikler ve çeşitli tiplerdeki diğer engeller arasında mantar laminat döşenirken, laminatın zamanla giderek genişleyen bir kaplama olduğu için birkaç santimetre boşluk olması gerektiğini unutmamak gerekir.

Soldaki boşlukların boyutu çok küçükse ya da hiç olmayacaksa, laminat duvarlara ya da diğer engellere karşı duracak ve üzerlerinde deformasyon oluşacak ve her şeyin en baştan başlaması gereken bir baskı oluşturacaktır.

Adım sayısı 5 - döşeme tahtası

Bir önceki adımda, laminat ile duvarlar arasında boşluk bırakmanızı tavsiye ediyoruz ve şimdi bu çirkin mesafelerin nasıl görünüp görünmeyeceklerini öğrenmemiz gerekiyor.

Taban tahtası sadece duvar ile zemin arasındaki boşluğu değil, aynı zamanda telleri de kapatabilir

Döşeme için çeşitli malzemelerden gelen kaide - figürlü “kenarlık” gibi tanınmış malzemelerin yardımına geleceğiz. Mantar laminatın kurulumunu düşündüğümüzden dolayı, bu sıra dışı ahşap türlerinden yapılan bu süpürgelikleri, odanın genel çevresini bu kadar zarif bir dokunuşla tamamlayacak şekilde seçmek daha iyidir.

Ancak, pahalı bir mantar kaidesi satın alma fırsatınız yoksa, bunu aşağıdaki gibi değiştirebilirsiniz:

  • ahşap ürün;
  • plastik;
  • MDF, vb. seçeneği

Mantar kaidesini duvarlara sabitlemek için özel bir montaj yapıştırıcısı kullanmak gerekir, ürünlerin geri kalanı aşağıdaki gibi bağlantı elemanlarının kullanımını gerektirebilir:

Bir kaideyi ne seçerseniz seçin, duvarlara sabitlemeniz gerekir, böylece döşeme ile iç bölümün arasında yaklaşık 2 milimetre kalır.

Mantar ve diğer herhangi bir kaide, zemin ile zemin arasında birkaç milimetre olacak şekilde döşenmelidir.

Özetleyelim

Cork laminat, konfor ve rahatlık değer veren, ancak temiz bir mantar örtüsü satın almaya gücü yetmeyen insanlar için bir çözümdür. Bununla birlikte, laminatın maliyetinin de küçük olmadığı, ancak oldukça tolere edilebileceğini, zeminde terapötik bir etkisi olan sıcak, yumuşak bir zeminin sahibi olmak istiyorsanız, anlamanız gerekir. Belirli bir kaplamayı satın almadan önce satıcıya danışın ve en uygun mantar laminatını seçmenize yardımcı olacaktır.

Video - Cork laminat: inşaat ve kurulum özellikleri

Anton Svistunov Genel Yayın Yönetmeni

Yayın sahibi 08/31/2018

Bu yazıyı beğendiniz mi?
Kaybetmek için kaydet!